Carioca - Blog de So & Zeb

La solitude sur les plages d'Atins

2009-01-24T23:19:00.004-02:00

Une journée pour voir les Lençois... ça c’est fait ! Je pars m’enfoncer dans le Maranhão, voir à quoi ressemblent les petits villages de pêcheurs le long du fleuve Preguiças, traduisez par « Paresseux ». Et cette signification prend tout son sens lorsque l’on est à bord d’un bateau qui se laisse couler tout doucement au rythme de l’eau. Ici, on prend son temps... on est pas pressé, ça non ! À bord, chacun vaque à ses occupations : sieste, crochet, artisanat, lecture... Au fil des arrêts dans des villages isolés en pleine mangrove, le bateau se vide.

Arrivée à Atins en fin de journée, le terminus, il ne reste que moi et 4 locaux. Je découvre alors ce que je recherchais : un petit village composé d’une unique rue, entre fleuve et mer, calme, très calme.

Premier réveil au son des vagues, quelques étirements et je pars en balade sur la plage le long du fleuve. Atins se situe qu’à quelques kilomètres de la mer, le fleuve est par conséquent très large à son embouchure et les marées très grandes : à marée basse, on a pied sur plusieurs dizaines de mètres. Le rythme de la nature est lent, pour mon plus grand bonheur !

De petites vagues lèchent timidement le sable doux, un vent léger mais continu balaye le paysage fait de végétation rase et sèche, quelques oiseaux piaillent et rien d’autre. J’accepte naturellement le rythme que m’impose la nature. Mon pas est lent et mon regard, ainsi que l’objectif de mon appareil photo, s’attarde sur le moindre détail du décor, scrutant avec attention chaque geste de chaque élément. J’ai mis 4 heures pour faire une marche que l’on m’avait dit ne durer qu’1h30 !

Une forte pluie m’oblige à me réfugier à bord d’un bateau échoué sur le sable. Et après le déluge qui laissait à peine entendre le sol gémir de plainte, la vie repart doucement.

Il n’y a rien autour de moi, je suis seul avec la nature. Tout semble bouger au ralenti comparé au flot de mes pensées. Je vois sous mes yeux le temps passer. Je les ferme et fait abstraction pour me caler sur le métronome de la vie. Un oiseau bat la mesure... bip bip... tout en sautillant à la recherche de nourriture sur la plage. Au loin, sur la mer que je n’apperçois pas encore, les vagues ont l’air déchaînées. Mais ici leur mélodie est étouffée par une légère brise fraîche.

Le calme et la solitude ont un effet apaisant et mon corps se dandine en cadence bercé par le vent. L’horizon est large et ouvre mon esprit qui ne se sent plus confiné. Tout devient plus clair et aéré. L’espace c’est la liberté. Pourquoi nous confinons nous dans des villes au concentrations absurdes ?

Mais surtout la solitude ! Que c’est bon ! À bien y réfléchir, la dernière fois que j’ai été aussi seul pendant autant de jours remonte à il y a très longtemps. Rien et personne pour altérer mes pensées et l’intensité de mes émotions. Rien ! Personne ! Seul avec moi même... une courbe qui ne se brise jamais.

Merci à ce cahier... merci à toi.

...

Quelques photos pour illustrer ce post... par ici !

Lençois do Maranhão

2009-01-23T22:45:00.004-02:00

« Welcome to São Luiz do Maranhão » me dit la pancarte ! Me voilà dans une autre région de ce pays continent et dès la sortie de l’avion, Bam ! Il fait beaucoup plus chaud par ici... qu’est-ce que ça sera dans une semaine quand je serai à Belém encore plus au nord, aux abords de l’Amazonie ?

Il est 01h40 et mon bus pour Barreirinhas, porte du Parque National des Lençois, est à 07h00... hors de question de banquer pour une pousada ou de dormir à la gare routière. Non ! Je dormirai ici même, à l’aéroport, entre deux rangées de chaises en plein milieu du hall principal, c’est bien plus sûr et économique. Je déplie mon tapis de sol et mon sac de couchage, mon sac à dos faisant office d’orreiller... otimó ! Je m’endors sans aucun soucis et dors jusqu’à 06h00, réveillé par un balai. L’agent de propreté me regarde un bref instant avant d’éclater de rire, avec un grand sourire blanc au milieu d’un visage très noir, lorsque je lui dis tout naturellement « Bom dia » suivi d’un long bâillement.

En janvier, malgré le fait que ce soit la saison des pluies, il fait beaucoup trop chaud et les Lençois, ces dunes de sable blanc qui s’étendent à perte de vue, ne gardent pas le précieux liquide qui à partir du mois de mai, forme entre chaque dune une lagune. Le résultat est un décor unique au monde fait de petite flaques bleues turquoises sur fond blanc. Voici à quoi ça ressemble en été !

Malgré tout, le voyage en vaut quand même la peine et je peux me donner une idée de ce que cela peut être grâce aux quelques lagunes permanentes que nous atteignons et dans lesquelles je me baigne avec le plaisir de celui qui semble avoir marché dans le désert des jours durant sans croisé un seul oasis ! Les photos parlent d’elles mêmes.

Retour en ville pour une unique soirée en la compagnie de 2 cariocas et d’une espagnole, qui se dirigent aussi vers le FSM 2009 de Belém. Unique soirée car dès le lendemain je compte changer d’air et découvrir le Maranhão plus en profondeur.

Toutes les photos ici !

Chapada dos Veadeiros - São Jorge

2009-01-20T21:50:00.001-02:00

Dimanche 18/01, je quitte Cavalcante pour me diriger vers São Jorge, village aux portes du Parc National de la Chapada dos Veadeiros... Je n’aurai jamais dû ! Et pour cause, dès mon arrivée, un malaise s'installe en moi et un sentiment de déception m'envahit très rapidement.

Peut-être parce qu'après avoir connu Cavalcante, il est impossible de trouver un village à l'atmosphère aussi forte et authentique ?

Peut-être aussi parce que lorsque quelqu'un, avec sa vision et sa sensibilité, vous vente les mérites d'un lieu (ou d'autre chose d'ailleurs : un film, un livre.. une femme, lol), on se crée sa propre image de ce que cela pourrait être, compte tenu des références que l'on a en tête. Mais au final, lorsque le calque de la réalité s'appose à votre imaginaire, vous sentez dans votre bouche le goût amer et rance de la désillusion.

Les 3 rues parallèles qui forment ce village sont saturées de bars, restos, pousadas et boutiques. Cette minuscule ville, plus petite que la charmante Cavalcante, est entièrement dédiée au tourisme et ne vit que grâce à l'affluence massive de vacanciers, principalement des brésiliens de Brasilia. À la différence de Cavalcante, la ville n'appartient pas à ses habitants, il n'y a presque aucun soupçon de vie locale. À part quelques rencontres qui ont pesées dans le côté clair de la balance, les visiteurs de São Jorge sont à 80% des purs « beaufs » sans conscience écologique. On y vient plutôt pour l'ambiance faussement baba-cool et mystique, pour faire la fête le soir, fumer et boire en toute liberté, à la suite d'une journée de marche où l'on a fait de même !

L'attitude de ces personnes m'écoeure, tout comme la quantité hallucinante de plastique et autres détritus sur le sol sableux de la ville et même jusque sur les chemin des promenades. Des déchets abandonnés par des gestes inconscients de personnes qui ne comprennent même pas ce qu'il y a de mal à jeter un mégot sur le sentier, laisser dans la rivière les pépins d'un melon ou même déféquer dans la nature ! Je croyais que c'était biodégradable m'a-t-on répondu, l'air tout gêné, tel un enfant pris en flagrant délit de bêtise. Bah non ! Parce que tes selles sont anormales pour l'environnement fragile qu'est le cerrado (ou pour quelqu'autre), pleines de matières inappropriées pour le biome local. Tu peux transporter des semences ou bien des maladies qui peuvent dérégler, voir même détruire, un équilibre complexe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre cela. Mais les mégots, quand même !!!

Bref ! Déçu, parfois horrifié, j'ai tout de même profité de ce lieu pour me reposer, lire, écrire, faire de la photo, accéder à internet et partager des repas avec d'autres fous qui se dirigent aussi vers le Forum Social Mondial de Bélem dans le Pará. L'ambiance du camping où j'ai séjourné était communautaire, avec un partage presque total des ressources nutritives et enivrantes.

Le temps étant au mauvais fixe, je suis reparti très vite de São Jorge qui recèle tout de même de quelques beautés cachées dans ses alentours comme une cascade de 120 mètres de hauteur, une autre de 80 et un champ de pierres rappelant la surface de la lune.

Les déceptions font aussi partie du voyage et permettent de mieux apprécier les bons moments qui sont majoritaires dans mon périple. Et même dans des lieux qui ne répondent pas à vos attentes, on trouve toujours des personnes de qui apprendre et avec qui partager des moments de joie !

Quelques photos.. mais pas trop... par ici !

Chapada dos Veadeiros : Cavalcante 2/2

2009-01-15T19:37:00.002-02:00

Après deux jours sous le signe de la sérénité et du repos, ascendant glandouille, je pars avec Mauricio pour deux jours de marches intensives. Au programme du premier jour : une chute d'eau avec un puit turquoise au bout d'une marche de 8kms (donc 16 aller-retour), la cascade Santa Barbara.

Encore une fois de la nature époustouflante ! Que c'est beau ! La nature est la plus géniale des artistes. Il n'y a qu'elle pour dessiner ces formes millénaires et peindre ces couleurs pleines de nuances et changeante selon la luminosité.

Après des heures de bain froid, nous repartons pour camper en plein cerrado sous un manteau d'étoiles. Après un dîner bien mérité, nous discutons autour du feu de bois. Nous philosophons sur la place de l'homme et ses orientations de mode de vie (selon plusieurs régions) depuis les premières civilisations. L'homme a-t-il vraiment évolué du point de vue spirituel ? Je vous pose la question. Une discussion récurrente mais toujours importante pour se comprendre et savoir que je ne suis pas seul dans mon opinion.

Lever à la fraîche à 06h00, juste à côté de la cascade Prata. Quelques étirements et je file m'y baigner... nu ! Vous me connaissez, c'est une pratique que j'adore : être nu comme un ver. L'eau froide tonifie ma peau et mes muscles et la sensation de liberté apportée par la nudité me donne des ailes. Ça réveille en moi des sensations enfouies depuis les premiers hommes et depuis l'époque où je baignais dans le ventre de ma maman. Je me sens prêt pour les 16kms de marche de la journée. Mais avant cela, un petit déjeuner de roi comme le veut le dictons. En plus de mon menu type, décrit précédemment, Mauricio nous prépare des crêpes de farine de tapioca avec du beurre et du fromage.

La balade est magnifique, dans un cerrado des plus sauvage et avec plein de variantes: tantôt très ras, haut, clairsemé, fermé... Tel Indiana Jones, je dois traverser une rivière à fort courant pour atteindre notre objectif, immergeant mon corps des orteils jusqu'aux tétons et portant sur mes épaules mon sac à dos. J'étais comme un gosse ! Et voilà que s'ouvre devant mes yeux un vrai jardin d'Eden. Je me retrouve devant Rei do Prata, une chute d'eau de 30 mètres de hauteur avec un énorme point d'eau verte. Autour, d'un côté de la forêt et de l'autre une paroi de falaise de 100 mètres de long remplie de végétaux agrippés fermement à la verticale et profitant des ruissellements d'eau cristalline qui s'en écoulent. Jean Nouvelle peut aller se rhabiller !

Le retour s’est fait dans le silence, regardant avec attention chaque élément de la nature, écoutant avec attention le chant des oiseaux et surveillant l’énorme masse nuageuse noire et menaçante qui nous poursuivait. Avant de partir, un dernier bain de liberté. Que c'est bon de se sentir faire partie intégrante de la nature ! ... ce que l'Hommre oublie trop souvent en se plaçant au dessus de tout !

Le lendemain, nous devions faire 12 kms de vélo et 6 à pied, juste pour le trajet d’aller. Mais mes jambes m’ont suppliées de les ménager. Je les ai écoutées. Nous avons pris la voiture au lieu des vélos pour aller découvrir le Pont de Pierre et son eau ferreuse noire. La pierre a été creusée au fil des millions d’année que cette région a vu passer, une des plus vieille de tout le contient, datant de l’époque où toute la terre du monde n’était qu’un seul et même continent.

Sur le retour, nous faisons halte chez l’aimable Fabio, installé depuis près d’une décennie dans la région, amoureux de la terre, il a classé la majeure partie de sa propriété en RPPN, Réserve Privé de Patrimoine National, un terrain intouchable à jamais, qui sera préservé pour le bien des générations futures. Dans la partie exploitable, les générations présentes peuvent savourer un brunch « du cerrado », préparé avec des produits de la région.
Après avoir vu, entendu, touché et senti le cerrado au cours de mes promenades, voici que je le goûte dans toute sa splendeur. Pain, gâteau, confiture et thé de plantes et fruits aux noms difficiles à retenir : piki, jatoba, burici, bacuri, murici, cajui, jaca... et bien d’autres que j’ai oublié.

Une expérience inoubliable partagée avec un amoureux de la nature et défenseur d’un commerce équitable. Encore un échange enrichissant qui vient clore une semaine passionnante et forte en émotions. Une des plus intense semaine de vacances de ma courte vie, car j’ai vécu la nature à travers le regard d’Hommes amoureux de choses simples et essentielles, qui m’ont touchés au plus profond, dans des recoins de mon être qui ne cherchaient que ça.

J’ai une terrible envie de cultiver ma propre terre, de préserver une partie de notre monde contre les absurdités de notre civilisation.

De retour dans ma tente, je fais mes adieux à Mauricio, avec beaucoup d’émotions, nous remerciant mutuellement pour les agréables moments passés et nous encourageant pour nos futurs respectifs.

Mes bagages sont prêts pour un départ avant le lever du soleil. Mais il me reste une dernière chose à faire : me couper les cheveux ! Ça faisait un petit moment que j’avais envie de les couper très court. Me voilà donc avec seulement 1,6 cm sur le caillou ! J’ai moins chaud, je sens l’air et l’eau sur mon crâne avec plus d’intensité, je ressemble plus à mon papa et ça a l’avantage de ne plus montrer autant ma calvitie naissante. Ça vous plait ?

Sinon, pour ceux qui ont l'estomac bien accroché, voici à quoi ressemblaient mes petits vers géographes qui ont creusés des petites galeries sous ma peau... rassurez-vous, après près de deux semaines de cohabitation, ils m'ont quitté.

Comme d'habitude, les photos sont par ici.

Chapada dos Veadeiros : Cavalcante 1/2

2009-01-15T14:31:00.001-02:00

Samedi 10/01, veille de départ, rien n’est encore prêt ! Je dois tenir ça de mon papa...
Mon réveil tardif et les 1000 et une petites choses à faire ne m’ont aidé en rien.

21h00... il faut que je fasse une sieste si je veux être en forme pour la soirée de ce soir. Et oui, la fête, toujours la fête !

Retour éthilique à 03h00 : je dois absolument boucler mon packetage ! Une sélection de jazz sur l’ordinateur et c’est parti ! Challenge réussi avec un taux d’oubli minime : il me manque juste un k-way et un pantalon. Je m’épate moi même.

Réveil-taxi-avion-bus, me voilà à la gare routière de Brasilia, ticket en main pour ma première destination, Cavalcante : petit village perdu en plein cerrado, au nord du Parc National de la Chapada dos Veadeiros, dans l’état du Goias.
La région est très mystique, car elle se situe sur la plus grande plaque mondiale de quartz et par conséquence, est connue pour ses bonnes vibrations et bien sûr les apparitions de phénomènes aériens non expliqués.

Dans le bus je fais notamment la connaissance de 3 hippies étudiants en art qui me repère buvant du matte. La bonbilla à la bouche, nous discutons voyage et courant alternatifs. L’un d’eux, expert en calendrier Maya, me lit mon kin sur le calendrier de la paix. J’apprends que je suis l’Aigle de l’Harmonie, celui qui voit loin, qui a l’esprit dans les airs, rêveur, enfant dans sa tête, créatif, il iradie son énergie autour de lui.

Aguia hamonica azul
Potencializa com o fim de criar
Comandando a mente
Sendo a saida da visão
Com o tom harmonico da radiação
Eu sou guiado pelo poder da abundencia

Le bus continue de filer dans la nuit, le paysage de végétation seche illuminé par la pleine lune, basse et toute jaune. Assis devant moi, Mr. Joaquim, un homme discret au teint buriné, natif de Cavalcante, m’informe que j’ai le choix entre planter ma tente sur la place publique du village ou bien chez lui.
La générosité de cet homme m’épate et rempli mon coeur. Je reste béat devant tant d‘humilité et de bonté. J’ai eu envie de le serrer fort dans mes bras mais je me suis retenu.
J’accepte l’invitation sans hésiter et m’installe dans sa maison, habitation simple avec peu de meuble et beaucoup de références bibliques, dans une dépendance avec chambre et salle de bain. Avant de fouler le sol de sa demeure, Joaquim me bénit passant des drapeaux d’un culte afro-catholique sur ma tête et s’addressant au Seigneur.

A postiori, je ne sais pas si ce rituel a marché, mais mon séjour dans la ville fut merveilleux !

Le lendemain, je me lève tôt pour un petit dejeuner sur la place publique. Mr Joaquim de beau matin ne parle déjà que de de Dieu et à lui. Je l’invite à ma nappe mais il refuse et me laisse seul avec mes bons produits organiques : mangue, banane, graviola (mixture de céréales), miel, pain arabe, pâte de goyave et fromage (Roméo et Juliette) !
Au point d’information du tourisme, je rencontre Mauricio, 30 ans, guide, venu il y a 2 ans en vacances et qui n’est jamais reparti. Cette information suscite beaucoup de curiosité et je sens que je vais adorer découvrir cette région pour comprendre son geste.

5kms de VTT et 2 à pied. Tout au long du chemin, Mauricio me parle du cerrado, des différentes formations géologiques, des sous divisions de ce biome, des plantes et de leurs usages médicinaux et nutritifs. En quelques heures je me rends compte de l’importance de cette région, une des plus riche au monde (7 plantes sur 10 peuvent servir pour un usage médicinal ou nutritif, contre 5 sur 10 en Amazonie), et des difficultés de conservation de ce patrimoine, malheureusement, comme beaucoup d’autres beautés de la nature, détruit lentement par le pire des prédateurs de la planète : l’Homo Sapiens Sapiens. Mono-culture, routes, carrières de minerai, expension sans gestion durable de l’urbanisme, appropriation ilégale de terrains par les riches propriétaires terriens pour y planter du trangénique ou faire de l’élevage de bovins... l’homme tente de profiter au maximum de cet espace, il veut du profit immédiat, faire de l’argent facile et rapide sans penser à léguer au monde ce patrimoine. Sans que personne ne me voit, je verse une larme. Mais ne soyons pas péssimistes pour l’heure car la ballade est magnifique car je m’approche d’une belle cascade d’eau fraiche.
Face à l’eau qui tombe avec force pour ensuite couler avec calme, j’emplie mes poumons d’air pur ainsi que mon cerveau. Commençant une réflexion sur la théorie du chaos et le sens de vie, tel Siddartah dans le livre éponyme de Herman Hesse, je tente de m’abstraire de toute pensée pour être libre et clairevoyant, l’espace d’un court instant. Ce sentiment de liberté m’appaise.

Les deux journées suivantes sont calmes, sans grande excurssion et avec beaucoup de temps passé seul au bord de ruisseau, observant la nature et me faisant masser par les cascades.

Je sens chaque fois plus intensément la force et l’importance de la nature. Le mode de vie des locaux, ainsi que le rythme qui va avec, et que j’adopte en partie, m’apparaissent. Il est plus sain et naturel, me correspond actuellement. Je rentre dans ce flot car ils m’y invitent de par l’amour pour leur région, ainsi que par leurs idéaux qui collent aux miens, leur sérénité, leur générosité et leur joie de vivre. Comme Mr. Joaquim qui en m’invitant chez lui sans rien demandé en compensation, ils voulent tous me faire passer le merveilleur sejour possible dans la ville qui est la leur et réussissent à suciter en moi une nouvelle pensée concernant l’écologie et ma place dans la nature, non pas comme homme au dessus de tout mais comme un simple être parmi les animaux, végétaux et minéraux

Des bras et des coeurs aussi ouverts me rapellent mon voyage au Népal.

Comme à l’époque, je suis très touché par les hommes, femmes et enfants d’ici qui accordent beaucoup d’importance aux relations sociales fortes et à la vie en harmonie entre eux et avec la nature. Tout cela me redonne encore plus de force pour continuer dans la direction que je m’éforce chaque jour de suivre.

Un autre point important dans ma félicité est la nourriture. Comme tout bon français, j’aime manger mais ici il est facile de manger bien : sain et equilibré. Je me fais plaisir à ne donner a mon corps que des produits sans agrotoxiques, en d’autres termes, bio comme on dit en France et de culture locale.
Le bien-être de l’esprit ne peut se faire que dans un corps sain. C’est bête mais ça le fait sourire. Essayez, vous verrez vite la difference !

Beaucoup d’impréssions en vrac... ça a été très dur de retranscrire ce que j’ai ressenti face à ses merveilles de la nature. Jugez-en par vous même en regardant quelques photos... par ici !

Ciao le travail... Bonjour les vacances

2009-01-10T10:30:00.003-02:00

Hé oui ! Cela fait déjà près de deux ans que je vis, respire, écoute, dévore, danse... le Brésil !

Vendredi dernier, le 09 janvier 2009, était mon dernier jour de travail au sein de la Mission Economique de Rio de Janeiro où j'ai acquis une formidable expérience, rencontré de belles personnes et élargi mes perspectives de carrière.

Après le travail viennent les vacances bien méritées... vacances... un terme peu adapté à une longue période d'inactivité professionnelle qui s'ouvre à moi. En effet, entre des droits aux congés à utiliser, le Carnaval, le retour en France et un voyage à travers l'Europe, jusqu'au jour où je commencerai à chercher un nouvel emploi, vont s'écouler plusieurs mois ! Environ 5 pour être plus précis.

Une phase de transition qui va me permettre de réfléchir sur mon avenir sous toutes ses formes, sur mes envies, mes nécessités et sur la vie en général. J'essayerai de mieux ressentir notre monde et ma place dans ce joyeux bordel !

Et pour cela, rien de mieux que de commencer par un mois de vacances, payées par vous et moi, chers contribuables.

Merci !

Niterói : marché São Pedro et chemin Niemeyer

2008-12-18T17:26:00.011-02:00

On commence ce post par une touche d'humour... Savez-vous ce qu'il y a de plus beau à Niterói ? (ville en face de Rio) ... non ? ... Réponse : la vue sur Rio ... ah ah ah .. elle est bonne non ?

...

Arrivé à proximité du marché Saint Pierre de Niterói, patron des pêcheurs, déjà l’odeur prenante du poisson frais atteint vos narines et guide vos derniers pas.
À l’entrée, une statuette de Pedro (Pierre en portugais) semble bénir tous les visiteurs, comme les remerciant au nom de tous les poissonniers de venir jusqu’ici acheter le fruit d’un dur labeur.

À l’intérieur c’est l’effervescence, mais le mieux est encore de s’y aventurer avec calme, observant chaque étalage, s’imprégnant de chaque odeur et couleur. Certains semblent méditer devant les corps figés de tous ces poissons qui, il y a encore quelques heures, vivaient confortablement dans les fonds marins et qui viennent tout juste de se transformer en nourriture.

Quelques personnes semblent être conscientes de ce fait et choisissent minutieusement leur futur repas, surtout que nous sommes dimanche et que toute la famille communiera et passera un moment de convivialité autour de ce poisson qui, involontairement, a donné sa vie.
Les boxes illuminés par un mélange de lumière naturelle et artificielle recèlent de trésors des mers : poissons grands, moyens et petits allant de l’argenté au rouge vif en passant par le bleu ou le jaune : thon, dorade, saumon, sardine, anchois et d’autres que je n’avais jamais vu, mais aussi des pieuvres, crevettes, moules, langouste…
C’est déjà un plaisir pour les narines et les yeux… bientôt viendra l’extase du palais… mais pas encore !

Les poissonniers crient pour appâter les clients et chacun y va de son petit « jeitinho », assorti de blague ou phrase célèbre. Un vrai spectacle. Il faut dire que le carioca est un comique né, un artiste, un rigolo, toujours dans l’exagération… c’est un peu notre marseillais à nous !
Les mains manipulent la chaire, les couteaux sont affutés avant de trancher, couper, râper, cisailler, étriper… les balances attestent de la valeur de la transaction, l’argent change de main et tout ça dans la plus grande convivialité avec plein de sourires. On est au Brésil !

Il est encore tôt et la faim se fait timide. Nous décidons d’aller tirer quelques clichés au « chemin Niemeyer », non loin de là.
Le projet, initié à la fin des années 90, est composé de 3 bâtiments : un théâtre, un mémorial (au maire qui a fait le projet) et une salle dont nous n’avons pas compris l’utilité et qui n’est pas en fonctionnement (???).
Tout comme le mémorial d’ailleurs, qui devait être une salle destinée aux événements multimédia. Inaugurée en 2003, avec plein de matériel à l’intérieur, elle n’a encore jamais servi. L’esplanade tout en béton a très mal vieillie : les dômes blancs, caractéristiques de l’architecte centenaire, deviennent gris, la peinture se défait à certains endroits, les finissions (sur lesquelles on a dut faire des économies) ont été faites à la va-vite…

On a le sentiment, confirmé par un jeune guide de l’office de culturel de la ville, que tout cela est à l’abandon, plus par manque de volonté que d’argent. On a fait un beau projet, signé d’un grand nom du 1er art, pour montrer que l’on s’investit dans la culture mais juste en apparence. Les faits sont là. Depuis 5 ans que le projet est fini, rien de n’y passe !
Rajoutez à cela, que les alentours n’ont pas été finis et encore moins revitalisés. On se situe dans une zone semi-commerciale entre un shopping-center et un énorme Carrefour. Autour des 3 bâtiments il y a encore les clôtures du temps des travaux, pas de parking, aucun accès signalisé depuis la route la plus proche, l’entrée se fait presque par un grillage troué par lequel on doit se faufiler, il y a des restes de tôle et autres matériaux de construction, une ruine de bâtiment que l’on n’a pas fini de raser au début du projet…

En somme, rien n’est fait pour que les citoyens se saisissent de cet espace de culture. Pourtant l’endroit est idéal. Le projet est localisé au bord de la baie de Guanabara, face à Rio. D’ici on voit le Centro (quartier des affaires), le Pain de Sucre, le Christ et plein de morros. La vue est superbe, l’endroit idéal pour de belles manifestations culturelles et/ou publiques.
Seul point positif du projet, le théâtre, bâtiment principal, qui lui est en fonctionnement avec une programmation pertinente. Mais on nous confesse que très peu de gens viennent et que la plus part des personnes ne savent rien de cet endroit. Le service culturel de la ville met en place des ateliers gratuits pour des écoles ou centres d’intégration. Quelques compagnies de théâtre s’y produisent et parfois un concert d’une grande figure de la musique populaire brésilienne est organisé.

Ce triste scénario est portant une réalité assez fréquente au Brésil (et pas que dans la culture) où la volonté, les efforts et les moyens politiques ne sont pas dirigés là où ils le devraient ! Soyez heureux d’être français, sortez et bouffez de la culture… tant qu’il en est encore temps !

Après cette séance photo et débat, nous remercions ce gentil étudiant/fonctionnaire, avant de retourner déjeuner au marché Saint Pierre. Car à l’étage, juste au dessus des boxes, 3 restaurant préparent les produits locaux, ou même, cuisinent pour vous vos achats.
Aucun luxe, les tables et chaises sont en plastique, les nappes en papier mais ça ne compte pas. Le vrai luxe c’est de bien manger et être heureux ! Le vrai bonheur est simple et sous le divin regard de Saint Pierre !

Accompagnée de bières « stupidement » gelées, nous dégustons une bonne dorade avec des câpres, de la salade et du riz blanc. La discussion va bon train et nous ne voyons pas l’heure tournée. Le reste de notre programme sera pour un autre jour… Direction Rio et la fin de la journée à la plage !

PS: des photos de tout ça ? ... par ici

La théorie des cycles

2008-11-18T10:00:00.010-02:00

Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas la chance de nous lire ! Et je m’en excuse.

La conjoncture de ces derniers mois n'ont pas été propices à l'écriture mais plutôt à la réflexion.

Je vous avoue que c'est aussi par manque de motivation et de temps mais encore plus car à mes yeux, il devient chaque fois moins évidant d'exprimer et de retranscrire sur le papier (aujourd'hui remplacé par l'écran de l'ordinateur) ce qui appartient maintenant au « quotidien » et qui s'est ancré en nous.
Tous ces aspects qui au début nous sautaient aux yeux, car nouveaux et différents, sont maintenant plus ou moins compris et assimilés, donc plus complexe à en faire saisir l’essence. Une description de certains détails de la vie brésilienne, que j'aimerais vous faire partager, serait forcement biaisée par mon moi altéré depuis mon arrivée et surtout incomplète. Notre vison a été profondément changé et certaines explications ne peuvent plus être transmises.

Après plus d'un an au Brésil, on répète des cycles que l'on a déjà traversé. La roue tourne emportant dans son sillon les quatre saisons (ici elles sont plutôt deux) qui reviennent, et avec elles des moments déjà vus et ressentis.

Je suis en plein dans cette phase ! De nouveau, c'est l'époque où les écoles de sambas s'organisent pour un autre carnaval, l'hiver se fini, le soleil revient, les plages sont de nouveau inondées de cariocas le week-end, c'est la saison de la chasse aux touristes qui commence, des missions professionnelles sont renouvelées...

Ce qui est intéressant et stimulant dans ce renouveau, c'est que mon regard sur le Brésil a changé et s'est façonné au gré des rencontres et expériences. L'universalité des sensations et la répétition des phénomènes suggèrent un changement de perspective. Tous ces signes qui se réitèrent n'ont plus le même sens et se montrent sous un autre jour, plus clairs, plus pertinents. L'esprit est plus réceptif, le regard plus attentif, on s’enrichie de nouveau et plus vite.
Comme le nouveau né qui voit chaque jour un peu moins flou, les contours de la personnalité et du caractère (la distinction entre ces deux notions est voulue) du Brésil se dessinent de manière plus nette. Les clés pour en ouvrir les différentes portes se font plus nombreuses, mais toujours est-il que je suis encore un bambin dans ce pays à 1000 facettes !

La théorie des cycles, contradictoirement aux premières idées qu’elle renvoie, est donc riche en surprises et changements, et n'est en aucun cas synonyme de routine. En parallèle, d'autres faits me donnent l'opportunité d'un regard différent sur le Brésil. Le référentiel de ces derniers mois, avec le retour de Sophie en France, s'en est trouvé profondément altéré, à notre grande surprise, de manière positive.
Un autre angle est survenu avec le changement de colocataires, à notre retour de vacances en juillet, qui a apporté une vague de fraîcheur et nourrit ma soif de connaissance et de partage avec des gens qui aiment en faire de même.

Je vis donc de nouveaux moments avec des connaissances du tout début, des moments déjà vus avec de nouveaux amis, et vis et versa.

L'effet produit est une inondation de mes 5 sens dans un flot de nouveautés. Ce bain extrêmement stimulant apporte quelques gouttes de mélancolie, car la rivière ne s'arrête pas de couler et bientôt je devrais reprendre un navire vers d'autres horizons avec le sentiment que ma gourde (sans fond ?) n'a pas entièrement été remplie. Mais avec celui encore plus heureux d'une nouvelle source à laquelle je boirai et qui fera jaillir en moi (et en nous) d'autres joies !

…

En attendant les prochaines photos de plages et d’eau turquoise, voici quelques images du coin… par ici !

Pantanal: la nature à l'état brute

2008-07-21T18:50:00.011-03:00

Il existe au Brésil, "un peu" au dessus de Foz do Iguaçu, une région qui abrite la biodiversité la plus grande et la plus dense au monde, tant au point de vue végétal qu'animal.
Le Pantanal est une vaste pleine parcourue d'innombrables cours d'eau, très marécageux, grande comme la France et qui se divise entre le Brésil, la Bolivie et le Paraguay.

Nous arrivons au milieu de cette région après plusieurs heures de van, puis quelques kilomètres de piste à dos de Jeep.

Plus nous nous enfonçons dans cette nature luxuriante plus les animaux nous apparaissent. La nature nous tend vraiment les bras, ou les dents !
Notre campement, où nous dormons sur des hamacs, se situe à côté d'une rivière, où se prélassent des jacarés (des petits alligators) et est entouré de forêt.

Ici, les oiseaux font office de réveil dès que les premiers rayons de lumières innondent les marais. Nous vivons au rythme de la nature. C'est donc avec le soleil que nous nous couchons; retour à des sensations presque oubliées pour nous, citadins cariocas ! La nuit le ciel brille de millions d'étoiles. Pas un bout de ciel sans étoiles: "ça me rappelle mon voyage au Maroc !", et ces inoubliables nuits à la belle étoile dans le Sahara.

En journée, des activités sont organisées par nos guides, Paulo et Alessandro, des locaux et surtout de véritables "Crocodile-Dundy" à l'oeil acéré comme l'aigle noir, le pied léger de l'aigrette, l'ouïe fine du jaguar tacheté et une grosse machette à la ceinture !

Pour découvrir les beautés et curiosités du Pantanal, nous marchons, naviguons en pirogue, chevauchons des étalons (pour le grand malheur de nos fesses) et pêchons le piranha (aucune prise ! dam'it).

Les eaux calmes et troubles nous laissent apercevoir des jacarés et quelques iguanes. Le ciel est empli d'oiseaux: martin-pêcheur, perruche, arará bleu et rouge, héron, cormoran, soco-boi, aigle, buse, urubú (vautour), aigle, caracará, toucan... et le fameux tuiuiú (prononcez tou-you-you, comme Les Bronzés), plus grand oiseau du Pantanal et son emblème.

Sur les berges et dans la forêt, nous pouvons observer des singes, tatous, hamsters, ratons-laveurs et des capivaras (plus gros rongeur de la planète). Notre seul regret sera de ne pas avoir vu de fourmilier et de "onça", le jaguar.

Suivre notre guide est une expérience extraordinaire. Tout semble si facile avec lui. Il est chez lui dans cette nature sauvage et brute, là où nous, pauvres touristes, nous nous perdrions au bout de 10 mètres.
Et puis la nature est belle et généreuse: il est très facile d'apercevoir des animaux dans ce calme et cet équilibre naturel, car ici, c'est nous qui sommes chez eux !

Après chacune de ces expériences fortes en émotions, et avant d'enchaîner sur la suivante, nous nous rassasions avec la délicieuse cuisine de Regina, la carismatique cuisinière du camp. Et surtout, nous faisons la sieste bercés par le champ des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres.

Tout le monde respecte le calme de la nature. Sur ce point, il semble que l'homme s'adapte très bien à son élément originel. Chacun retrouve la sérénité qui sommeillait (plus ou moins) en lui. On apprécie de prendre son temps, d'écouter la nature, de l'admirer en silence. Cette méditation qui dure toute la journée calme tous les esprits et ressources nos centres énergétiques.

De plus, nous n'avions à nous soucier de rien, ce qui aide à vider sa tête. Tout d'abord parce que les guides nous assistent très bien: à quelle heure être près, comment s'habiller, quoi faire, quoi ne pas faire, et que nous n'avons pas de repas à préparer. Mais c'est surtout parce qu'au milieu du Pantanal, il n'y a aucun objet matériel qui simplifie ou complique (selon les points de vue) la vie, pas de contraintes, pas de soucis, pas de stress.

Il ne nous restait que le meilleur: vivre, savourer, admirer !

PS: de très belles photos de tout ça, par ici

Foz do Iguaçu

2008-06-29T23:10:00.009-03:00

Vendredi aprem: sac à dos bouclés, chat déposé chez Sandra et Jérémie, au revoir fait à nos collocs Eva et Fred (qui dans quelques jours quitteront le Brésil) : nous sommes prêts à partir en vacances. Objectif: voir du pays pendant un mois !

L'euphorie des grands départs, celle que l'on a tous ressentis étant enfant quand on partait au ski ou quand enfin Noël arrivait, cette sensation est un peu ternie par les embouteillages monstres de Rio le vendredi soir. La tension monte. Allons-nous manquer notre vol ?
On mise sur les retards des vols brésiliens, un phénomène tout à fait normal par ici.
Mais il y a des exceptions qui ne confirment pas la règle. L'avion a décollé... sans nous !

Retour à l'appartement, Fred et Eva louent tous les saints qu'ils connaissent et nous partons à Lapa pour une énième dernière nuit de folie en leur compagnie.

Samedi matin, nous embarquons pour Foz do Iguaçu. L'aéroport "international" d'arrivée a des airs d'aérodrome de film d'espionnage. Notre aventure va commencer.

Foz do Iguaçu se situe dans l'état du Paraná, à l'extrême sud-ouest du Brésil, à la frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Les chutes du même nom sont la principale attraction. Découvertes en 1542, les "cataratas" sont les 3èmes plus importantes chutes d'eau du monde avec 275 cascades, dont le plus grand nombre se trouvent du coté argentin.

Nous passons donc la frontière argentino-brésilienne et posons nos paquetages à l'auberge de jeunesse de Puerto Iguazu, avec un Z en espagnol comme Zorro !
Ce lieu est un carrefour de rencontres de polyglottes baroudeurs. Le cerveau se décape et entame une session de gymnastique idiomatique.

Le Parque National de Iguazu est un lieu magique. Nous aurons le plaisir de partager sa visite avec deux français et cinq colombiennes. 8h de ballades, de chutes d'eau et d'émerveillement à chacune d'entre elles.
Les yeux s'écarquillent progressivement devant les cascades qui grossissent plus on avance. Elles sont toutes entourées d'une nature épaisse, verte et sauvage.

La force de l'eau qui tombe en fracas est telle que l'air s'emplit de particules de H2O, comme un brouillard épais qui donne des airs de Jurassic Park à notre expédition.

L'apothéose vient après une marche sur les eaux calmes et plates du fleuve géant Paraná. La voici... la Gorge du Diable: un énorme "U" de 150 mètres de large et 80 de hauteur.

Imaginez une merveille de la nature face à laquelle vous débordez d'émotions.
Impossible de rester insensible !

À ce stade de ma narration, les superlatifs pour vous décrire ce que nos yeux ont captés et les sentiments éprouvés sont désuets. Mais je vais quand même essayer: époustouflant, majestueux, beau, puissant, étourdissant, impressionnant, inespéré, tranquillisant...

Comme disait Mc Solaar: " Le poids des mots et le choc des photos" (et des vidéos).

Garganta del Diablo

On se sent comme happé par la splendeur de Dame Nature si pure et ce gouffre gigantesque si brut.

Contraste avec cette vision: le retour à l'auberge se fait dans le calme et la méditation. Personnellement, je me suis senti tout petit en tant qu'être humain, si vulnérable par rapport à la nature. Et dire que je lui fait tant de mal par une multitude de petits gestes plus ou moins volontaires, plus ou moins consentis !

Cette expérience nous aura tous fait réfléchir, nous aura tous marqué. Une certaine harmonie règne entre nous. Une cène se prépare pour commémorer notre félicité d'avoir ensemble partagés ces moments. Demain chacun reprendra son chemin.

PS: plein de belles photos sur Picasa

Campagne pour la liberté de l’information ufologique au Brésil

2008-05-18T10:10:00.004-03:00

Vous connaissiez déjà depuis longtemps ma passion pour l'ufologie. C'est donc tout naturellement, et avec une immense joie, que je vous annonce que je suis officiellement devenu le correspondant-Brésil pour le magazine français TopSecret Magazine.

Et voici en avant première, mon premier article qui paraîtra dans l'édition du mois d'août… en vente chez tous les bons buralistes !

...

Un groupe d’ufologues brésiliens a décidé de prendre les devants et de protester pour exiger la libération d’archives gouvernementales. Ces documents qui ont passé leur période de secret, sont pourtant encore maintenus cachés par l’Etat Fédéral.
Une vraie guerre pour la liberté de l’information entre civils et autorités, où la justice est le champ de bataille, et les témoins et lois, des armes !

Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut revenir quelques années en arrière, en 1997, après la réalisation au Brésil du 1er Forum Mondial d’Ufologie. A cette époque, un groupe d’ufologues de tout le pays, soutenus par les fondateurs et coéditeurs du magazine brésilien UFO, le plus ancien au monde sur ce sujet, s’est réuni au sein de la Commission Brésilienne d’Ufologie (CBU).
A cette occasion, une lettre a été rédigée à l’attention du gouvernement fédéral à Brasilia, capitale du pays, revendiquant officiellement l’accès à plusieurs documents à caractère ufologique. Aucune réponse !

La situation est restée inchangée jusqu’en mars 2004, année où une grande campagne nationale est lancée, relayée par le magazine UFO et surtout par Internet. Toute la communauté d’ufologues du Brésil et de pays sympathisants s’est mobilisée, à tel point que les médias en firent la une de plusieurs journaux, suscitant ainsi un vif intérêt d’une partie de la population.
En plus de cette campagne, le groupe persévérant des ufologues de la CBU dépose plus d’une dizaine de sollicitations de consultation de documents, auprès des différents organes, de chaque ministère, en charge de la gestion, de la manutention et de l’archivage des dossiers classés secrets ; en particulier auprès des trois forces armées du pays. Ces demandes n’ont jamais abouti.

La même année, un scandale faisant intervenir l’armée de terre éclate. Des membres d’une base militaire de la région de Salvador, dans l’Etat de Bahia, brulent des documents classés, relatifs à l’époque de la dictature. Considérés comme documents historiques et touchant à une période difficile de l’histoire du pays, cet acte est très critiqué par l’opinion publique et les associations de droit de l’homme.
Cet événement va jouer en faveur de la CBU, puisque le gouvernement réagit en promulguant une loi qui contrôle et centralise les documents classés par chaque administration publique, évitant ainsi que des informations, dont celles à caractères ufologiques, puissent être victimes d’une censure.

Il est important de se rappeler, qu’à cette époque, seule une loi, peu détaillée et datant de l’ère de la dictature, régissait les accès aux documents classés secrets par le gouvernement. Les périodes de classification étaient très importante et prorogeables à l’infini de manière autocratique.
Il est certain que la pression exercée par l’opinion publique, lors de la première année de la campagne, et l’événement survenu à Salvador de Bahia, a incité le gouvernement à revoir sa législation.
La loi obsolète a donc été remplacée le 05 mai 2005 par la Loi 11.111/2005, qui a aussi créé le CAAIS, la Commission de Validation et Analyse des Informations Secrètes, l’organe de contrôle et de centralisation des documents classés.
Le CAAIS est composé du ministre de Casa Civil, équivalent du premier ministre en France, du Ministre de la Justice, de celui de la Défense, des Relations Extérieurs, du président du Bureau de la Sécurité Institutionnelle, de l’Avocat Général de l’Union et du président du Bureau des Droits de l’Homme.

Quelques jours après l’entrée en vigueur de la Loi 11.111/2005, la campagne eut un autre résultat très enthousiasmant pour les ufologues. Le 20 mai 2005, quelques membres de la CBU ont été invités par le Ministère de la Défense à visiter les installations militaires du 1er Centre Intégré de Défense Aérienne et Contrôle du Trafic Aérien (CINDACTA 1) et du Commandement de Défense Aérospatiale Brésilien (COMDABRA).
Après la visite, trois chemises du dossier classé de l’Opération Prato (principal dossier ufologique du pays, voir plus bas) ont été révélées, prouvant ainsi que l’armée détient bien des documents d’enquête sur les phénomènes aériens non identifiés !

La CBU devant le siège du COMDABRA à Brasilia

En interview, le 18 mai 2008, Fernando Ramalho, fonctionnaire du Congrès National du Brésil, membre de la CBU et principal responsable du Dossier UFO Brasil, se souvient : « Pendant la visite du COMDABRA, un des militaires présents, nous affirma qu’il existait, rien que pour l’armée de l’air et tous sujets confondus, près de 14 tonnes de documents classés dans tous le Brésil. Ces documents vont devoir être filtrés par le CAAIS récemment créé pour être ou non libérés ». Les documents relatifs à des cas ufologiques ne doivent représentés qu’une petite partie de toute cette information mais il est certain qu’ils existent et que donc des phénomènes sont vécus par les membres de la FAB, la Force Aérienne Brésilienne.

Cette visite a conforté le mouvement et a nourrit chez les ufologues l’espoir qu’un vrai dialogue entre armée et civils venait d’être initié et que d’autres pas serait effectués dans ce sens. Malheureusement après quelques temps d’attente sans nouveaux signes et sans dialogue, la CBU comprit son illusion et décida qu’il était plus que temps de réclamer ses droits de manière légale.

En interview, Marco Antonio Petit, membre fondateur de la revue UFO, soutient que « ce mutisme est normal, personne à la FAB ne veut se compromettre ouvertement mais beaucoup sont ceux qui pensent que des dossiers méritent d’être étudiés attentivement ».

Marco Antonio Petit

Selon la Loi 11.111/2005, trois types de dossiers classés existent : les dossiers dits Ultra-Secrets sont gardés pendant 30 ans sans pouvoir être consultés, les dossiers Secrets 20 ans, les dossiers Confidentiels 10 ans et les dossiers Réservés 5ans. Les dossiers peuvent voir leur période de secret être prolongée seulement après consultation d’une commission spéciale, limitant ainsi les abus.

Partant de ces données, tout cas à caractères ufologiques, étudié et faisant intervenir les forces armées, et antérieurs à 1977 devraient donc être consultables à partir du premier janvier 2008. Ce fait est des plus importants pour les ufologues brésiliens, puisque cela rendrait public les rapports sur l’Opération Prato de 1977 (voir plus bas). La loi permettrait aussi d’avoir accès au fameux cas de Varginha de 1996 (voir plus bas) connu comme le Roswell brésilien.

Mais, malgré ces spécifications, aucune demande de consultation n’a à ce jour été traitée jusqu’au bout. Tous les processus entamés se sont perdus, sans explications, dans les méandres de l’administration.

En décembre 2007, à l’aide de plusieurs juristes et avocats, le Dossier UFO Brasil de 66 pages a été déposé par la CBU et enregistré au Palácio do Planalto, siège du gouvernement à Brasilia, à l’attention du ministre de la Casa Civil. Sous forme de requête, le document a pour principal objectif l’application de la Loi 11.111/2005 qui régit les archives secrètes du pays et lance un appel pour la création d’un organisme mixte d’étude des phénomènes aériens non identifiés, à l’image du GEPAN que les brésiliens nous envient beaucoup.

Le dossier est donc un recours à la loi qui n’est pour le moment pas appliquée, et à été porté à l’un des plus hauts niveaux de l’appareil gouvernemental. De manière synthétique le dossier se divise en trois parties, en 3 argumentations, rédigées pour convaincre les membres du CAAIS.
La première partie revient sur les principaux cas connus du public depuis les premiers rapports du genre, établis à partir de 1954. Les cas décrits sont surtout des affaires faisant intervenir des civils et les corps de l’armée. Certains des cas ont été étudiés par le SIOANI, le Système Investigation des Objets Aériens Non Identifiés, organisme de la Force Aérienne Brésilienne, qui fonctionna de 1969 à 1972.
Dans la seconde partie sont présentées toutes les mesures prises par le pouvoir Exécutif et Législatif pour définir et réglementer ce que sont des documents classés secrets, comment ils doivent être traités et comment ils peuvent être consultés. C’est dans cette partie que se trouve l’argumentaire juridique de la requête pour faire valoir les droits des citoyens.
Enfin, la troisième partie liste les principaux dossiers connus qui selon la loi devraient pouvoir être consultables et qui sont pourtant encore tenus à l’écart du public.

Avec une nouvelle pression d’une partie de l’opinion publique et ce recours offensif, la CBU pense qu’elle aura accès aux dossiers demandés puisque il en va de l’application direct de la loi. Cependant, si les autorités se refusaient à répondre de leur devoir dans les délais fixés par la législation, le dossier serait transmis au STF, équivalent du Conseil d’Etat en France. Dans ce cas le CAAIS devra s’expliquer et justifier sa décision.

« Le dossier ne manque de rien ! Mais nous avons envisagé toutes les possibilités », souligne Fernando Ramalho, en charge du recours.

Le Brésil a souvent été par le passé, et encore de nos jours, le terrain d’intenses activités ufologiques. La population, contrairement à l’Europe, perçoit ces faits sans trop de peur et de gêne. Témoins de l’importance du phénomène au Brésil : le magazine UFO, précédemment cité, qui est tiré à 30 000 exemplaires tous les mois et le Centre Brésilien de Recherche sur les Disques Volants, le CBPDV, plus importante association d’ufologues qui compte 3 300 affiliés. On retiendra aussi le fait que le Brésil accueille le salon mondial de l’ufologie dont la 2ème édition s’est tenue en novembre 2007.
Les langues des brésiliens se délient très facilement et les médias s’emparent souvent de témoignages qui viennent ponctuer les plus grands journaux télévisés. En outre, le Dossier en cours a largement été relayé dans les médias et même par Globo, conglomérat géant de communication (journaux et télévision).

Le Dossier UFO Brasil sera sans doute un combat difficile et de longue haleine mais les expectatives sont plutôt optimistes. La lecture de ces dossiers très importants et révélateurs sera sans précédent et permettra à la communauté ufologique internationale, de faire un grand pas dans la compréhension des phénomènes aériens non-identifiés.
Comme il semble être le cas, la quantité d’information libérée à traiter serait colossale mais Fernando Ramalho nous affirme que « toute la communauté ufologique sera mobilisée, couvrant toutes les disciplines nécessaires à la compréhension du phénomène ».

Le processus entreprit par la CBU suit son court, passant d’un service du gouvernement à l’autre. D’ailleurs, chacun peut suivre de prés l’évolution du dossier grâce aux numéros des protocoles rendus publiques sur le site du magazine UFO.
Fernando Ramalho appelle chaque jour les différents cabinets ministériels. La pression exercée est telle que les interlocuteurs montrent des signes de compréhension et prennent d’eux même les devants sur certaines actions.

« Le recours initial est complété par des demandes annexes afin d’aider le dossier à avancer plus vite dans les administrations », ajoute Fernando à propos de son travail.

En effet, afin de donner une meilleure compréhension à la demande faite aux ministères qui seraient tentés de traiter le dossier à la légère, des recours annexes sont régulièrement enregistrés pour, par exemple, solliciter des audiences de la CBU auprès des membres du CAAIS. Le but est d’établir un dialogue et de démontrer la motivation des ufologues ainsi que l’importance de l’enjeu pour toute la société scientifique et publique.

Actuellement la seule certitude est que le dossier a été reçu par les différents ministères qui composent le CAAIS et que des demandes d’informations et d’analyses circulent entre la Casa Civil, responsable du dossier et les administrations concernées.
Il semblerait qu’une demande de libération de quelques dossiers mineurs a été engagée pour le mois de juillet afin de calmer l’impatience de la CBU. Cependant, pour les principaux dossiers, aucune réunion des membres du CAAIS n’a encore été convoquée.

« Le Brésil comme pays moderne et démocratique devra s’aligner à la tendance pour une plus grande transparence et efficacité dans l’étude des UFOs » remarque Marco Antonio Petit. Beaucoup de nations ont déjà reconnu que le phénomène est étudié par un organe publique, comme la France, pionnière dans ce domaine, mais aussi l’Espagne, le Chili, la Belgique, le Pérou, le Mexique et très récemment le Royaume-Uni qui vient de libérer une partie de ces archives.

Ce combat est avant tout une lutte pour la liberté de l’information du peuple sur les agissements du gouvernement, défendant ainsi un droit inaliénable stipulé dans la constitution brésilienne.

Cette action exemplaire mérite d’être soutenue par tous et d’être initiée dans les pays qui n’ont pas encore libérés leurs archives !

Rappel sur l’opération Prato

De septembre à décembre 1977, en Amazonie, l’armée de l’air a engagé une série de recherches sur des manifestations ufologiques obtenant de surprenantes informations et des enregistrements vidéo à propos de la nature des engins non-identifiés qui ont été vus par la population locale.
En effet, à plusieurs reprises des habitants de la région de Colares, dans l’état du Pará, ont été terrifiés par des apparitions.
L’affaire a d’abord été traitée comme une question de sécurité nationale, puisque les militaires pensaient à une intrusion américaine ou à des mouvements des rebelles locaux qui agitaient la région. Mais les observations ne sont jamais arrivées à aucunes de ces conclusions.
Le poste de santé du village a soigné plusieurs personnes qui avaient été brulées par « d’étranges lumières venant du ciel ». La population, souvent pauvre et analphabète, a crue à une attaque du Diable et, prise de panique, s’est souvent réfugié dans l’église.

En 1997, le commandant de l’opération, le Capitaine Hollanda, concéda une interview au magazine UFO dans laquelle il raconta les opérations effectuées et avoua avoir filmé le déplacement d’étranges petits engins, apparentés à des sondes, mais aussi de gigantesques vaisseaux. L’opération fut aussi chargée de recueillir les témoignages des villageois et calmer leur état de panique.
Trois mois après l’interview, Hollanda fut retrouvé mort à son domicile. Un rapport officiel statue sur un suicide.
Cette opération militaire est sans aucun doute la plus spectaculaire dont la population soit au courant et dont un membre officiel des autorités militaires a reconnu les faits.

Rappel sur le Cas de Varginha

Le 20 janvier 1996, à Varginha dans l’état du Minas Gerais, la population a aperçut d’étranges phénomènes. Cette apparition a été très médiatisée par la chaine Globo et constitue le cas le plus célèbre du Brésil, mais qui est souvent mentionné comme étant une plaisanterie.
Un objet gris duquel émane une épaisse fumée blanche a été aperçu à 10km de la ville, se dirigeant vers le sol, comme étant en péril. Peu après plusieurs personnes ont dit avoir vu deux créatures à la peau marron, avec des yeux rouges énormes et trois protubérances sur le crâne.

Juste en suivant, la Police Militaire et des Pompiers sont arrivés. Après une heure de recherche, et plusieurs tirs entendus au loin, les civils ont affirmé avoir vu revenir la police avec une caisse et un sac de joute semblant contenir des êtres vivants.
Le cas de Varginha a été relayé par d’innombrables médias, mais les forces de sécurité ont toujours nié leur implication dans cette opération, alors que plusieurs militaires sont morts d’étranges infections pour avoir été en contact rapproché avec l’hypothétique engin et ses occupants. Beaucoup de famille ont posé des recours en justice pour obtenir de l’armée qu’on leur remette le corps du proche défunt et que l’on fasse la lumière sur ce qui s’est réellement passé. Mais aucun résultat n’a encore été obtenu dans ce sens.
Par ailleurs, il semblerait qu’après l’événement un accord entre le Brésil et les Etats-Unis a été signé, pour intensifier les recherches spatiales. Après cette alliance, il paraitrait que l’hypothétique vaisseau et ses occupants ont été récupérés par l’armée américaine.

Les cloches à Buenos Aires

2008-03-20T17:57:00.013-03:00

Pâques et mon visa expiré seront nos excuses pour traverser la frontière brésilo-argentine.
Nous voilà partis pour 5 jours en Argentine, dans la capitale la plus européenne d’Amérique Latine. Nous sommes gentiment accueillis à 4 heure du mat’ par Romain et Raphaëlle, à BA depuis juillet 2007 et amoureux de Rio, mais avec quelques nuances concernant les argentins !

BA pour nous, aura été une bouffée d’air frais : des parcs où se poser des heures et des heures, buvant un maté, des petites rues où flâner, des terrasses, de la viande délicieuse, et du bon vin. Au détour d’une rue on a l’impression de se retrouver à Paris face à ses immeubles haussmanniens, les jeunes « fashions » ressemblent à ses invétérés de la tektonik (d’ailleurs il y a un marché à prendre pour ceux que ça tente).

Pourtant l’Argentine est bien présente avec son caractère latin : un couple danse le tango sur une place à San Telmo, le quartier des antiquaires, les garçons sifflent et matent sans scrupule les filles, des cafés ont troqué leurs comptoirs pour laisser des jeunes créateurs vendre leurs produits le week-end à Palermo et tout le monde boit du maté.

Le maté est LA boisson d’Amérique Latine, bu froide avec de la limonade au Brésil, chaude et naturelle en Argentine, Paraguay, Bolivie, Uruguay … Le concept est simple : où que vous soyez vous avez un thermos d’eau chaude (attention température idéale : 70° sinon on brûle l’herbe), votre plante, la yerba maté et la calebasse, courge vidée pour créer un récipient.
Vous mettez l’herbe dans la calebasse, vous y versé l’eau chaude puis vous buvez, chacun son tour ainsi de suite. Il y a toute un rituel : une personne prépare la calebasse et la passe aux personnes successivement, le seba, la position de la paille, appelée bombilla, l’orientation de l’herbe. Attention on devient vite accroc à ce brevage sympathique et communautaire !

Celeste et Safia

Accompagnée d’une amie argentine de Safia (sœur de Mariam notre colloc) Celeste, nous découvrons d’autres quartiers de ville. Nous n’avons pas manqué l'Avenue la plus large du Monde, avec 110 mètres ! La grande fierté des Argentins et encore plus des habitants de Buenos Aires ! "L'Avenida 9 de Julio" : hommage supplémentaire à l'indépendance du pays en 1916. Les Champs Elysées, à côté, n'ont qu'à bien se tenir ! La construction de cette majestueuse Avenue a nécessité la destruction de 25 blocs d'immeubles (je vous rappelle qu'un "bloc" c'est environ 100 mètres). En fait, il fallait absolument décongestionner la ville, car la circulation y était impossible. Projet mégalomane, s'il en fût, rétrospectivement c'est une grande réussite.
Nous déambulons vers la « Plaza de Mayo » dans un quartier du centre historique de la ville, « Montserrat ».

À l'est de la Place, on peut voir la Casa Rosada, actuel siège du Pouvoir Exécutif du pays, en un endroit où auparavant on pouvait admirer le vieux fort. Vers le nord de la Plaza de Mayo se trouve la cathédrale métropolitaine, qui occupe le même lieu depuis l'époque de la colonie, et l'édifice de la Banque de la Nation Argentine.
Et pour terminer cette expédition, direction Puerto Madero, nouveau quartier en pleine expansion. Ces anciens docks du Rio de la Plata ont été complètement réaménagés pour y accueillir restaurants et bars. Ce nouveau lieu branché de la capitale argentine attire tout autant les Porteños que les touristes.

Pour ceux qui seraient fan du Père Lachaise et des terrasses de café, Buenos Aires est pour vous : le quartier de Recoleta a son fameux cimetière aussi. Il y accueille entre autre la dépouille de la célèbre « Evita », Eva Duarte, épouse du Colonel Juan Domingo Perón qui devient président et dictateur le 26 février 1946. Vous découvrirez aussi tous les noms des rues de la ville, comme quoi ces grandes familles sont très connues.

Pour compléter en beauté notre séjour, Celeste, notre merveilleuse guide nous convie à un très convoité « assado » (barbecue) dans une maison de campagne à Tigre.

Tigre est une petite Venise, version rurale. La ville est située sur un estuaire parsemé d’îles. La circulation se fait donc nécessairement en bateau. Chaque maison à donc son propre arrêt de bateau bus au bout de la jetée.

Nous voilà donc au milieu de nulle part, papotant avec des argentins forts sympathiques, sirotant du vin en attendant que les morceaux énormes de viande cuisent. L’attente en valait la peine (valeu a pena comme on dirait ici) : la viande fond dans la bouche, elle est parfaite, meilleure viande de ma vie ! Les mots seraient dérisoires pour décrire à quel point la viande argentine est extraordinaire !

Le plein d’énergie fait, le jour du départ est déjà là. Nous faisons un petit stock de « dulce de leche », de alfarrores (gâteaux délicieux). Je serais bien restée quelques jours encore, mais bon retour à Rio (vu comme ça, ça va), il y en a qui bossent …

PS: Plein de photos.. par ici !

Picinguaba

2008-02-17T23:00:00.009-03:00

Vous connaissez tous ce sentiment de vouloir fuir parfois les grandes villes, ce besoin de se retrouver en osmose avec Mère Nature. Afin de satisfaire une telle envie, nous voilà partis, 5 petits français, en direction de Picinguaba.
A 5 heures de route de notre chez nous, ce petit village de pêcheur est situé de juste après l’autre côté de la frontière de l’état de Rio de Janeiro, dans l’état de São Paulo.

Nous arrivons tard dans la nuit dans ce charmant bourg : deux bars, deux restaurants, pas de banque, pas de pharmacie et pas de réseau téléphonique… De jeunes autochtones nous accueillent et nous servent de guide pour trouver notre maison perdue en haut du village. Une fois nos affaires déposées, nous descendons sur la plage, le temps pour Vincent de faire un petit saut dans la mer, bain de minuit en sunga (nous pas très courageux, on l’a juste regardé) et nous voilà parti avec Morphée !

Le lendemain matin, le temps n’est pas spécialement exceptionnel, cela donne un côté assez surnaturel au port et aux plages. Mais derrière les nuages, on sent que le soleil est bien là.
L’objectif est d’aller découvrir Praia Brava, sur le chemin, après avoir franchi la rivière sur une planche de surf manoeuvrée par un gamin, nous traversons l’immense plage da Fazenda, plus de 4 kilomètres d’étendue de sable, à perte de vue, plat, plat, plat …

Après une petite sieste à l’ombre d’un arbre, et d’une longue baignade dans une eau chaude, nous repartons à l’aventure : la forêt tropicale. Quelle idée de mettre des plages de l’autre côté de la forêt. Quelle horreur !!! Des bêtes dans tous les sens, des toiles d’araignées et moi qui suis en éclaireur … « à 15 minutes de marche ! » qu’ils disaient… à d’autres, hein !! Mais la récompense vaut le drame, « valeu a pena » comme on dirait ici : une plage déserte, petite, pleine de gros rochers parfaits pour une seconde sieste. Cette plage s’appelle « Praia das Conchas » car elle est remplie de coquillages pour le plus grand bonheur de Giliane et Sophie (une amie de Giliane en vacances !).
Je redoute le retour : retourner dans cet amas d’étranges bestioles et de plantes qui coupent. Heureusement que le retour est toujours plus rapide que l’aller. Nous retrouvons notre merveilleuse et gigantesque plage, sous une lumière de fin de journée digne des plus grands éclairages de film, un dernier bain s’impose.
Un grand bol d’air, quelques bons kilomètres dans les pattes, ça crève. Du coup on ne fait pas long feu le soir : un bon apéro avec une caïpirinha, un dîner et hop ! au dodo.

Dimanche matin, on se fait avoir par le changement d’horaire mais à notre profit, du coup on gagne une heure pour glander après le petit-déjeuner. Au programme de la journée, les apprentis Robinson que nous sommes partent à la découverte des petites îles en face du village. On nous emmène en bateau à l'île du chou, enfin j’ai envie de dire en barque à moteur.

Attention ! Nous arrivons au paradis : des eaux turquoises et claires, des fonds marins merveilleux (même si moi je n’y ai vu que des sergents, un poisson lune et des oursins…), du soleil, du sable blanc et fin, et 15 personnes sur la plage (dont 3 français en plus de nous, c’est fou ils sont partout). Un seul mot nous vient à la bouche : wahou !!

Nous passons la journée à patauger, papoter, nager, se rouler dans le sable, manger, bouquiner, siester, snorker … farniente quand tu nous tiens, quel bonheur ! La journée passe, les 3 courageux que sont Giliane, Vincent et Seb terminent par une ascension de l’île pour y découvrir la jolie vue.
Le temps de rentrer se doucher, ranger, une dernière caïpirinha et nous voilà repartis sur la route de Rio.

Bon bol d’air, des paysages à vous couper le souffle, c’est cool les week-ends hors de Rio !
C’est marrant parce qu’en en discutant on remarquait qu’on bouge beaucoup plus les week-ends depuis qu’on est au Brésil. Donc certes, il y a un paramètre financier : ça revient moins cher de voyager aux alentours de Rio que d’aller passer un week-end à Barcelone ou à Lyon. Mais il y a aussi le fait que notre temps au Brésil nous est compté, ça motive. Et oui, on ne reste qu’à peine deux ans … on ne peut plus se dire « ah c’est pas grave on le fera plus tard ! » La bonne excuse pour se faire des petits voyages, non ?
Cependant je vais essayer de me dire la même chose une fois de retour en France. Une auberge de jeunesse, des sandwiches, j’oublie le petit pull trop beau remarqué chez Zadig et Voltaire et hop me voilà en Corèze, à Nice chez Boris, à Avignon chez Jérémie, à Bordeaux chez Claire, à Mainz chez Jo... Après tout le temps nous est compté tout court, non ? Alors faut essayer de voir du pays le plus possible !

PS: des photos de tout ça ? ... ici

Exécution de la liberté

2008-02-03T23:59:00.004-02:00

A force de vous bassiner avec notre école de samba vous n’allez plus venir lire ce blog. Mais qu’à cela ne tienne, je fais face aux critiques qui m’assommerons et assume l’emprise que Viradouro a sur mon esprit et mon corps.

Je ne peux résister à vous conter les faits qui ont marqués la semaine avant le carnaval : un char de Viradouro représentant l’holocauste a été interdit par mandat judiciaire de la Fédération Israélite de Rio de Janeiro le 31 janvier 2008… 4 jours avant le défilé ! Notre « carnavalesco » (metteur en scène) est très réputé dans le domaine tant par sa créativité que par son discours et ses innovations dans cet art.

C’est vrai que dans un lieu où l’on est plus habitué à voir des plumes et des paillettes, on peut penser que parler de ce fait horrible n’est pas adéquate. D’autant plus que la représentation choisie était trop figurative : un tas de corps avec au dessus un Hitler tête baissée comme pour dire qu’il a honte de ce qu’il a fait.
Cette vision peut choquer et donne froid au dos. Le thème « arrepiar », bien qu’étant gentil lorsque l’on parle du froid ou des films d’horreur qui donnent des frissons, se veut aussi plus sérieux.

Il me semble, qu’une représentation plus abstraite aurait surement fait moins de vagues ! L’intention n’était pas de choquer ou être irrespectueux.
Mais dans tous les cas, les raisons apportées pour bannir ce char et surtout la manière employée sont dignes d’un sabotage et c’est pour ma part une atteinte à la liberté d’expression qui est à condamner.

Freiner la liberté d’expression cultive un terrain fertile à la prolifération de la violence, du désespoir et de la brutalité. Personne ne devrait avoir le droit d’occulter les faits. La prohibition sommaire de l’expression artistique est le premier pas vers un dangereux précipice. Détruire un char allégorique c’est tout comme brûler des livres ou censurer un film. L’holocauste a souvent été montré dans des films, des livres, des œuvres d’art… mais on n’aurait pas le droit d’en parler lors d’une fête populaire ?
Et ce qui me dégoute, c’est que derrière cette décision arbitraire se cache la médiocrité, l’impossibilité de vaincre la force des idées sans passer par la force. Il faut vous dire que le démontage ou plutôt la destruction du char sur son lieu de fabrication a été des plus musclée !

Le Carnaval a par le passé dénoncé, mis en avant des idéologies, combattu des préjugés. Avant scène des luttes pour la liberté, le Sambodrome a déjà montré l’oppression contre les noirs et les indiens, la résistance des migrants du nordeste contre la pauvreté, des sagas de héros tués en martyres par les balles de la démocratie… et la liste ne s’arrête pas là !

L’holocauste n’a pas seulement atteint les juifs, marquant aussi la vie de communistes, d’homosexuels, de tsiganes, de déficients mentaux et physiques et d’intellectuels qui étaient contre le régime d’Hitler ou bien juste différents de la « normalité imposée ».

Face à la censure, Paulo Barros, le créateur de notre défilé, a ainsi remplacé le char censuré par une autre allégorie représentant l’exécution des libertés qui sont la conséquence d’idées préconçues et d’intolérance, protestant ainsi contre toute forme d’extermination de vie et de liberté.

On ne construit pas l’histoire de l’humanité seulement avec des faits plaisants. Les cicatrices de l’âme sont les meilleures protections contre de nouvelles blessures !

J’attends avec impatience vos commentaires sur ce sujet délicat.

Sinon, pleins de photos de notre défilé et celui des autres écoles sur Picasa.

Défilé au Sambodrome

2008-02-03T23:59:00.000-02:00

Nous y voilà ! Le jour tant attendu est arrivé. Nous allons défiler !!! Matinée tranquille et après-midi pépère (un mini bloco) pour garder des forces. Le trac monte depuis quelques jours et surtout aujourd’hui. C’est le premier soir du défilé des grandes écoles : la première division. 12 écoles s’affrontant sur deux jours (6 par soir) pour remporter le titre tant convoité durant toute cette année de préparation !

Rendez-vous chez Sandra, Jérémie et Delphine avec qui nous défilons. Ils sont déjà en tenue et maquillés par des amis et parents. Nous, on se trimbale nos costumes dans un sac poubelle, on ne veut pas passer 5h à attendre dans des habits super chauds ! Malgré cela, nous avons quand même le droit à notre touche de doré et de paillettes sur la bouille. Départ en taco pour Niteroi !

Nous rejoignons les autres membres de notre allée : 100 autres personnes, qui auront le même costume que nous : la vraie bande de Lampião! On a le droit à un petit cocktail pour faire descendre le stress, des petits-fours… On est chouchouté : mon pantalon de costume perd son élastique et il est réparé dans la minute par la confectionneuse en personne. Je suis impressionné par tant de dextérité. Sous la technique de ses doigts habiles, l’épingle à nourrice trace le sillon pour que l’élastique reprenne sa place. Ça y est je ne perds plus mon futal !

Petit mot du président de l’aile et prière. Bon, là je vous avoue qu’en tant que petits français que nous sommes, habitués à un Etat laïque, nous nous sommes regardés dans les yeux tous écarquillés. Petits sourires en coin, mais on respecte. Nous faisons partie de la chaine, nos mains servant à faire passer le fluide. Puis tels des enfants partant en colo, nous montons dans des bus spécialement affrétés pour nous (c’est ça de défiler dans une aile « commerciale »). Le trajet est des plus joyeux, voire gai même. L’alcool nous aide à pousser la chansonnette. Et puis on arrive au Sambodrome.

Nous voilà dans la “concentração”, l’avenue où chaque école, l’une après l’autre, se prépare avant de défiler. Il est déjà tard : nous sommes les derniers de ce soir : début du défilé prévu à 02h00 !

Le stress est encore là, et comme toute énergie, il ne disparaît pas mais se transforme en euphorie. Nous voilà tous habillés. Autour de nous les autres font de même, on voit passer tous les différents costumes : Freddy, Chucky, les cafards, les chaises électriques, les guillotines, les Edouards aux mains d’argent, les hommes et femmes dorés, les bahianaises en igloo, les mains, les bouches, les punks, pingouins… tout se qui rentre dans le thème des frissons. Chacun se prépare et aide son voisin. Les backstage sont un spectacle magnifique, nous sommes comme des gosses devant la parade de Noël. Les chars se découvrent peu à peu de leurs bâches. Cet énorme désordre se met en place petit à petit. On a peine à croire que tout va être en ordre.

C’est génial de vivre l’envers du décor, de faire partie de cette organisation monstre, tout ça depuis plusieurs mois et juste pour 1h20 de défilé. Je suis très ému ! Mon rôle est petit mais tout de même important, un peu comme dans mon passage sur terre. Je ne suis qu’un sur plus de 6 milliard d’humanoïdes mais tout aussi important que n’importe qui car j’interagie avec les autres… euh ! Je disais quoi ?

Voilà, ça vient d’avancer pour la première fois. D’abord un mètre, puis deux. Le défilé vient de commencer avec un grand feu d’artifice de plusieurs minutes. Nous ne sommes plus qu’à 10 mètres de l’entrée du Sambodrome. Tous les Lampiões dansent. Derrière nous, la bateria casse la baraque, avec en tête Juliana Pães, notre reine. Nous serons au centre de toutes les attentions !

Entrée dans le Sambodrome, l’espace d’une fraction de seconde j’ai l’impression que le monde entier s’est arrêté. Premier regard sur l’ambiance et le cerveau est déjà saturé d’informations. Tout va très vite : le public est hystérique, y’a du mouvement partout, des sourires, des cotillons argentés, ça crie, ça chante, ça danse, ça saute dans tous les sens, nous avançons pas à pas tout en chantant notre hymne et gesticulant, on voit nos amis dans le public : ça fait trop plaisir ! Notre petit cœur bat à mille à l’heure et est rempli de bonheur. C’est un pur moment de folie, de magie, d’ivresse, il faudrait inventer un mot dans le dico pour décrire tout ça ! 40 minutes d’extase !

Ça y est ! On l’a fait ! Truc de ouf comme on dit chez les djeuns ! Une expérience hallucinante. On a l’impression quand on défilé devant ce public fou de joie que l’on est le centre de tout. Je me suis senti une vraie rock-star. Wahouuuuuuuuuuuuu !!! J’en veux encore… faudra attendre 2009.

Petite bière à la fin du Sambodrome. Le jour se lève. Il y a des cadavres de costume partout. Taxi. Nos jambes sont lourdes. Les paupières aussi. Comme des mômes qui auraient passé leur journée à EuroDisney, nous nous endormons, pleins d’étoiles dans la tête.

Lampião... mais qu'est-ce que ça peut bien être ?

2008-02-03T23:23:00.015-02:00

Ce week-end c’est le Carnaval : moment tant attendu ! La pré-chauffe de la semaine dernière nous avait impressionnée et mis l’eau à la bouche et plus souvent de la cachaça !

Je vous avais décris dans mon dernier article l’ambiance des blocos, ces fanfares folles qui arpentent la ville au son des percussions et des cuivres. Aussi, j’avais évoqué brièvement qu’un autre carnaval se déroulait à la nuit tombée au Sambodrome : le défilé des écoles de samba.
A force de répétition vous avez dut comprendre que nous faisons partis de l’école de samba Unidos da Viradouro ! et que notre costume, notre « fantasia » est le « Lampião ».

Nombreux ont été les curieux qui se sont posés des questions sur ce personnage du folklore brésilien. Ceux là vont être ravis à la lecture de ce post, les autres aussi je l’espère.

Tout d‘abord un récapitulatif du pourquoi de ce costume. Notre école a choisi de défilé sur le thème de « arrepiar » : frissonner. Les paroles de notre chanson, les chars allégoriques, les costumes, tout doit faire allusion à cette sensation : du froid au film d‘horreur en passant par l’amour. Et donc logiquement les histoires populaires qui font intervenir des personnages qui inspirent la peur dont le Lampião (prononcer L’un-pi-un-on).

Ce personnage est une figure légendaire. Né en 1900, tout rond, de son vrai nom Virgulino Ferreira da Silvia, il fut le chef de la principale bande de Cangaceiros (des bandits paysans) du Nordeste entre 1920 et 1938, année de son exécution.

La région du Nordeste, pauvre en eau, riche en cactus et végétation sèche, est l'une des plus anciennes régions habitées du Brésil et elle reste aujourd'hui une des moins développées. L’éducation y est rudimentaire et la société locale est dirigée par les grands propriétaires terriens qui sont par-là même, les hommes politiques locaux.

Le "cangaço " est en fait un banditisme social. Deux termes que l’ont n’a pas l’habitude de regrouper mais qui peuvent s’associés dans certains cas.
Le bandit social est en général membre d'une société rurale et, pour diverses raisons, considéré comme proscrit et criminel par l'État et par les grands propriétaires. Malgré cela, il continue à faire partie de la société paysanne dont il est issu, et il est parfois considéré comme un héro par cette société, qu'il soit un justicier, un vengeur, ou quelqu'un qui vole les riches.

Mais comment en arrive-t-on à vouloir tuer les forces de l’ordre et voler les plus riches pour redistribuer aux plus démunis ? À mon avis, le pas à franchir est plutôt simple quand, à 19 ans et fils aîné d’une famille nombreuse, on voit mourir son père, tué par la police pour avoir critiqué le politicard qui avait volé sa terre en toute impunité.

Lampião est donc très rapidement devenu, selon les points de vue : un justicier, un bandit ou un tueur. Il était chef d’une bande d’une centaine d'individus. Et il a bien enquiquiné son monde et surtout celui de l’ordre établi. L'état et les politiciens locaux étaient offensés par son prestige et sa puissance. Mais attraper et tuer Lampião n’a pas été une chose facile. Il était connu dans tout le pays, possédait des espions partout, ainsi que des amis. La majeure partie de la police envoyée contre lui n'était pas excessivement enthousiaste à l'idée de tomber en embuscade dans la brousse.

On pourrait faire l’analogie avec Robin des Bois, mais Lampião n’a pas fait que des belles choses avant de s’amuser au « justicier sans slip par-dessus le collant » ; il a commencé sa carrière en volant des vieilles femmes. Pas très jojo tout ça !

Etre bandit-justicier se n’était pas juste une manière de gagner de l’argent mais avant tout un style de vie et surtout une philosophie. Il y avait toute une culture avec ses attributs vestimentaires, ses codes de hiérarchie, ses rapports entre les genres, ses rituels d'initiation, ses valeurs culturelles et ses pratiques religieuses. Grâce au produit des vols et à la présence de plusieurs femmes parmi eux, les hommes de Lampião se parent d’accoutrements extravagants, portant des étoffes fines et arborant des pièces d’or, inondés de parfums de prix et bardés d’accessoires incrustés d’argent. Le buste serré par des cartouchières, le cou ceint d’un foulard de couleur vive, la tête couverte d’un chapeau aux bords relevés et brodés, ils façonnent une image baroque et romanesque qui enflamme l’imagination populaire. Mêlant raffinement et barbarie, ils fascinent et inquiètent à la fois. Des vrais people !

A cette théâtralisation s’ajoute chez Lampião un attrait certain pour la notoriété. Alors que toutes les polices de la région le recherchent, il accorde des entretiens à des journalistes et se laisse prendre en photo. Un film est tourné dans la clandestinité, qui montre les hors-la-loi dans des simulacres de combat ou dans des scènes de la vie quotidienne.

En cas de trahison ou de dénonciation à la police, les Cancageiros étaient impitoyables. Lampião allait jusqu’à l’extermination des familles entières de ses ennemis, attaquait les petites villes, tuant les policiers, rackettant les commerçant locaux, violant même les femmes parfois si elles avaient une relation avec des policiers ou des soldats, saisissant n’importe quelle richesse ou vivre. Ce dont il n’avait pas besoin, il le redistribuait à d’autres villages, s’assurant ainsi leur sympathie.

En juin 1938, alors que le roi du Cangaceiro désire mettre fin à sa "carrière", la cachette de Lampião fut révélée à la police par un commerçant qui parla sous la torture. Agissant par surprise, la police massacra à la mitrailleuse le petit groupe des 50 cangaceiros. Après un combat d'une vingtaine de minutes, 40 bandits réussirent à s'échapper, mais les chefs furent visés les premiers et Lampião et 10 de ses hommes furent abattus, ainsi que sa compagne, Maria Bonita. Les corps furent décapités et les têtes mises, comme trophées, dans des bidons de kérosène avec de l'eau et du gros sel.

Dès le début du siècle, les poètes populaires nordestinos immortalisent les prouesses des cangaceiros à travers une littérature régionale, et une sorte de chanson de gestes, le Cordel.
Sur les marchés et les foires, on chantera ou on lira à haute voix l'épopée tragique de ces héros d'autrefois. Les cangaceiros vivent toujours dans le folklore, la littérature, les bandes dessinées, la TV, les films et les chansons populaires.

Un petit bon dans le temps de seulement 70 ans, et nous voilà, avec Jérémie, Sandra et Delphine aux abords du Sapucai, une centaine de brésiliens déguisés en Lampião afin de donner pleins de frissons au public du Sambodrome.

Nous sommes contents d’avoir ce costume sur nos épaules même si le personnage était plutôt un bandit qu’un révolutionnaire.

Car ce personnage a (malheureusement qu’un tout petit peu) contribué à l’émancipation de la région du Nordeste, mais l’état présent est encore insuffisant. Là où Lampião a lutté il y avait et il y a encore trop d’ignorance, d’exploitation des plus petits et d’humiliation. De manière générale, l’indifférence des pouvoirs publics continue dans le Nordeste. L’économie brésilienne a beaucoup progressé ces dernières années, mais ce progrès a laissé de côté cette région qui vit de nos jours sous les mêmes apparences qu’au début du siècle dernier. Presque rien n’a vraiment changé depuis Lampião, rien n’est fait pour favoriser le travailleur qui par manque de patience et de retombées préfère souvent glisser sur des pentes qui lui font oublier sa dure vie.

Nous espérons que notre prestation marquera les esprits !

Week-end pré-carnavalesque

2008-01-28T22:33:00.000-02:00

Le Carnaval... un mot qui fait rêver. Rien que de vous l’écrire j’en ai des frissons à la réminiscence des effluves sensorielles de vécu de ces dernières semaines.
C’est la fête la plus populaire au Brésil qui a lieu tous les ans durant les 4 jours qui précédent le mercredi des cendres. Ça se finit par le mardi gras qui annonce le carême. Faut donc s’en mettre plein la panse, le foie, les yeux et les oreilles.

Mais la réalité dépasse parfois la réalité elle-même : le Carnaval commence bien avant ces 4 jours et se finit après. Et heureusement, ça te permet de préparer ton corps et ton mental. C’est donc à partir du vendredi 25 janvier que les hostilités ont commencé.

L’air était électrique à la sortie du boulot et toute la journée les gens trépignaient, avec une seule envie qui ronge de l’intérieur : sortir le plus vite possible et être prêt à commencer ces 2 semaines de pure folie !
18h00, une goutte de sueur coule sur ma tempe. « Ça y est ! C’est l’heure mon p’tit Seb… tu ne peux plus reculer, va te jeter dans cette eau profonde qu’est le Carnaval ! », me disait la petite voix qui est dans ma tête. Le fauve était lâché : j’ai arraché ma cravate, j’ai acheté une bière au coin de la rue et me suis dirigé vers la place principale du quartier des affaires pour y retrouver Sophie et d’autres zombies de bureau assoiffés d’émotions fortes. Déjà des milliers de personnes la pupille dilatée et le col ouvert s’était amassées autour d’un camion-sono sur lequel étaient perchés des zikos manipulant adroitement leur joujou de prédilection. La combinaison des sonssi faisait trémousser dans une même vague toute la foule. Même la nature n’a put se retenir devant tant d’émotion : elle a laissé couler sur nous ses larmes tièdes rajoutant un peu plus de magie à cette scène.

Bloco Céu na Tera

Bloco Céu na Tera 2

Ce que nous venions de vivre était notre premier « bloco » ou « cordão » ! Un groupe ou une fanfare qui se pose en ville, joue de la musique et souvent déambule suivi de son cortège de public. Ces « cordões » sont les ancêtres des écoles de samba modernes qu’il faut plus rapprocher d’un club ou d’une équipe plutôt que d’une école d’apprentissage. Ces dernières font aussi le Carnaval mais d’une manière différente.

Il y a donc deux carnavals si on peut dire mais qui n’en font qu’un. Une bivalence enrichissante qui remplit ta journée et tes nuits.

Les « blocos » regroupent une dizaine de percussionnistes et venteux qui défilent. Cela réunit beaucoup de personne (jusqu’à 50 000 pour les plus connus) le plus souvent déguisées ou au moins accessoirisées. Ils jouent et nous on chante et danse.
Il y a une extraordinaire énergie dans l’air qui te maintient éveillé, même fatigué avec peu de sommeil, et te permet de supporter sans un gémissement de plainte la glace à la caipirinha que l’on vient de t’offrir. Tes pieds bougent tous seuls et ton corps a des convulsions plutôt agréables à chaque croche de la partition.

Forcement, il arrive une heure (assez rapide) ou tout le monde est joyeux. Les blocos s’est donc avant tout du bonheur que l’on communique par tous les moyens aux autres bipèdes de la meute. Des sourires, des compliments sur le beau déguisement de ta voisine, des tapes amicales dans le dos de ton voisin pour qu’il te laisse passer afin d’atteindre le vendeur de boissons fraiches… mais le plus fou ça reste le phénomène du « bisou de carnaval » : un baiser (sur la bouche) donner ou reçu sans chi-chi ni bla-bla. « Na boa », comme ils disent !

Il suffit d’un regard insistant pour faire comprendre que l’on trouve le(a) partenaire éphémère particulièrement alléchant(e), on s’approche, dit bonjour (formalité facultative) et on embrasse. On parle un peu et souvent, par un mouvement de foule comme dans les films ou les amoureux sont sur un quai de gare à l’heure de pointe un jour de grève, on se perd de vue et on ne se revoit plus jamais.

Parlons des déguisements : Sophie était en belle petite fée rouge. Des petites ailes pour s’envoler, un boa rouge autour du coup et une fleur en broche dans les cheveux. Son visage angélique l’aidant beaucoup dans la finition de son personnage. De mon coté, j’ai opté pour des couleurs karl-largarfeldienne : le noir et le blanc. Des chromatiques que je ne porte jamais mais qui ces jours là ont fait fureur. Haiiiiiiiiiiiii ! Un short noir, des bretelles, un t-shirt noir, un chapeau melon bicolore et des cils énormes à l’œil droit. A quelques détails près, vous avez bien évidement reconnu… Alex ! Oui, le héro tragique d’Orange Mécanique de notre ami Stanley K.

Dans l’assemblée il y avait : des blanche-neige et des hommes en blanche-neige, des femmes de ménages, des travestis, des costumes du début du siècle dernier, des hommes des cavernes, des chinois, des minnies mais pas de mickey, un lion, une lapine, une belle plante vert, une danseuse de french-cancan, des baigneurs, des supermen, des spidermen, des wonder-women et pleins d’autres supers héros, des diablesse, des anges, des mariées, un homme sur échasses, pleins d’autres fées, un autre Alex (je lui ai cassé la gueule), des afros au cheveux de toutes les couleurs, un singe, une cannette de bière, des clowns, un marin, les 4 fantastiques, un prisonnier, un taxi, Che-Guevarette, des princesses, des Césars, des Cléopâtres, un moine pressé…

Ajoutez à ce délire perpétuel des cotillons partout, des serpentins qui volent dans tous les sens, du soleil, souvent de la pluie… vous obtenez ce que l’on appelle, le Carnaval de rue !
C’est dans cette ambiance, plus chaleureuse qu’un liquide amniotique, que l’on a passé notre week-end pré-carnavalesque, avec entre deux blocos un petit brunch ou une petite sieste.

Bloco Gigantes da Lira

Nous retiendrons particulièrement le bloco Céu na Tera dans le quartier de Santa Teresa, où le groupe a joué dans un wagon de tram’ qui avançait, et celui de Gigante da Lira à Laranjeiras destiné aux enfants : c’était trop chou !

Le dimanche soir pour clore le tout, il a aussi fallu que l’on participe au dernier défilé de préparation de notre école de samba : VIRADOURO, avant dimanche prochain : jour J !

PS: pleins de photos des blocos de Céu na Tera et Gigante da Lira

Arraial do Cabo

2008-01-20T21:39:00.002-02:00

Rien de tel qu’une visite pour continuer à explorer le Brésil. Aurélie vient passer 15 jours de vacances avec nous. Après 6 jours de beau temps à Rio (et oui ça arrive) on saute dans un bus direction Búzios (cf. post de mars/07). Nous y passons 2 jours à marcher de plage en plage, à profiter du doux soleil, déguster de bons jus 100% naturel …

Une des plages les plus tranquilles, entendez par là que vous avez plus de 4 m² pour vous posez est la « Praia dos Ossos », la plage des Os. Il paraît que beaucoup d’os ont été retrouvés à cet endroit. Búzios a été une grande plaque tournante de piraterie et de commerce d’esclaves, bien loin du Búzios actuel, point de ralliement de la jet-set brésilienne et argentine qui vogue entre clubs chics et restaurants classes où tout le monde porte ses lunettes de soleil de grande marque même la nuit.

Comme avec Aurélie, Lili au Brésil, nous sommes des sportives, oui oui, la folie du lendemain a été un détour par la plage des surfers plutôt excentrée sur les coups des 12h … heureusement que le soleil jouait son timide derrière quelques nuages. Praia Brava est une des plages les plus sauvages de Búzios. Dans une immense anse mieux vaut ne pas s’y attarder quand la marée monte aux risques de devoir faire sa palourde en s’accrochant aux rochers. Non loin de là pour les intéressés se trouve la « Praia Olho de Boi » (œil de bœuf), plage nudiste.
On a voulu aller voir la célèbre plage de Brigitte Bardot mais une fois arrivées devant, on a été effrayé par le monde et malgré la fatigue de notre marche on a couru vers notre petite plage de la veille …

Le vendredi on file à Arraial do Cabo, à 140 km de Rio de Janeiro, entre Búzios et Cabo Frio.
Appelé “le paradis de l’Atlantique” par ses habitants, Arraial do Cabo réunit les paysages les plus beaux du littoral : des plages, des dunes, des lacs, des côtes escarpées…
Après 30 minutes de bus entre Búzios et Arraial sous les nuages, le soleil daigne finalement nous accompagner sur le chemin de la plage et reste avec nous jusqu’à la fin de journée. Et bien heureusement car la plage do Forno aurait perdu un peu de son charme sans la lumière.

La Praia do Forno s’étend sur à peu près 500 mètres, l’eau y est transparente, bleue claire jusqu’à un bleu foncé … un paradis sur terre ! Cette plage, protégée par le Morro do Forno, est un lieu de pêche sous marine et de plongée.

Après s’être émerveillées comme des mômes devant un cocotier de Noël illuminé, nous avons quitté notre parasol, compagnon de quelques heures pour retrouver Seb à la gare qui lui arrive directement du travail.

Arraial do Cabo est avant tout un village de pêcheur, bordé de plages paradisiaques. Un tour en bateau-touristes nous a permis d’en découvrir plusieurs. Toutes aux eaux plus gelées les une que les autres mais toutes merveilleuses. Du sable blanc qui crisse sous nos pieds, de l’eau translucide qui nous permet d’apercevoir des tortues de mers gigantesques, une grotte bleue, etc.

Pour ceux qui souhaitent y aller, on a une super adresse de pousada, c’est une auberge de jeunesse charmante, avec un super patio avec piscine qui borde la cuisine ornée de plein de plantes vertes. Une vraie petite perle mais qui d’extérieur ne paie pas de mine !

A Arrail do Cabo, comme partout sur la côte, il y a aussi une plage pour les surfeurs et coïncidence... elle s'appelle aussi « Praia Brava » car le courant y est brave ! Pardi !

En somme, un week-end plutôt touristique mais très agréable. La mer et la plage sous le soleil ça vous fait un bien fou !

PS: les photos c'est par ici !

Bate outra vez no meu coração

2007-11-18T05:09:00.000-02:00

On est samedi, et comme tous les week-ends de cette fin d’année l’attraction phare c’est d’aller dans une des nombreuses écoles de samba de Rio. Je vous avais déjà fait vivre la magie de Unidos da Tijuca et de Mangueira, partons maintenant pour un voyage aux confins de l’extase … à Viradouro. Armez-vous de bonnes énergies et de joie !

Après une bonne pizza et quelques bières chez Sandra et Jérémie, nous traversons la baie de Guanabara, à dos de Twingo, pour nous retrouver à Niterói, en face de Rio. Vous me connaissez, je suis un blagueur (ou pas ?), alors je ne peux résister à vous conter une petite blagounette bien du cru d’ici : « Savez-vous quelle est la seule chose que les cariocas envient aux habitants de Niterói ? … vous donnez votre langue à Meia ? … Réponse : la vue sur Rio !!! ». Quel bande de comiques ces cariocas !

Arrêtons de nous laisser aller ! Vous n’avez pas que ça à lire ! Même si c’est vrai, que vu d’en face, Rio est magnifique avec tous ces morros en plein milieu de la ville, le Christ surplombant le tout. I love Rio !

Nous arrivons à la « quadra » (n.f. désignant le siège de l’école de samba ; équivalent du stade pour les équipes de foot) et comme à chaque événement de ce type, où on vient avant tout pour faire la fête et tout ce qui va avec, il y a plein de petits vendeurs ambulants proposant viande grillées, aliments frits et boisons à bulles.

Pour rentrer dans la quadra, c’est comme si on allait aux pipi-rooms : nous entrons, les hommes d’un coté et les femmes de l’autre. Fouille systématique… petit instant de plaisir ! Merci monsieur.

Et là bam ! On en prend déjà plein les yeux. Les couleurs sont chatoyantes. Viradouro c’est le rouge et le blanc. Leur symbole : une main noire et une main blanche qui se serrent. Et ce n’est pas dénué de sens. Il y a une atmosphère que je n’avais pas encore vue dans les autres écoles. À Unidos da Tijuca c’était très noir et métissé, certains me regardaient bizarrement, à Mangueira il n’y avait pratiquement que des bourgeois (bah oui des blancs !), mais là on sent que tout se côtoie et en temps que gringo j’y ai trouvé naturellement ma place.

Deuxième effet KissCool, bam ! On en prend plein les oreilles. L’orchestre commence a joué des classiques. Ça monte ! Ça monte ! Mes pieds ne touchent déjà plus le sol.

Sandra, qui connaît une partie des organisateurs du défilé de l’école, nous a réservé une table tout près de la scène, tout près des enceintes dont l’ingénieur du son aurait de quoi apprendre de Noch ! Nous faisons la rencontre de Suelly et de son mari, respectivement vice-présidente et président de la Ala dos Artistas. Le défilé est divisé en plusieurs « Alas » ou secteurs qui représentent chacun(e) une allégorie évoquée dans la musique.

Cette année, le thème choisi par l’école est « É de arrepiar » : traduisez par « tout ce qui donne des frissons », à savoir : l’amour, l’amitié, la vie, le froid, les films d’horreur, les vilains messieurs pas gentils, les légendes, les insectes et bêtes étranges et surtout le Samba (musique) et la Samba (danse). Et pour le coup, cette école m’a vraiment donné des frissons.

« L’enredo » (la musique du défilé... écoutez ici) a une mélodie entrainante et à la fois quelques chose d’émouvant comme si je vous serrais fort dans mes bras tout en me dandinant de gauche à droite de manière langoureuse.

L’atmosphère est unique. La quadra est a ciel ouvert (et à cette époque ça fait du bien), la cour ornée de palmiers géants illuminés, à l’entrée la statue d’une vierge, sous le préau une petite scène pour l’orchestre de percussions et sur les pilonnes des sortes de petits présentoirs pour les danseuses.

Tout est fait pour que l’on se sente vivre, pour sentir les autres et leurs vibrations. L’orchestre est au milieu de la foule répercutant sur tous l’onde de choc crée par la centaine de percussions.

Au centre le mestre-sala et la porta-bandeira, le couple, qui ouvre le défilé et porte le drapeau aux couleurs de l’école, font une petite démonstration de virevoltées. Ils sont suivis par les « passistas », des danseurs exceptionnels. Les hommes exécutent des figurent de styles et les femmes, habillées du stricte minimum, bougent leurs corps dorés à un rythme frénétique (petit spot publicitaire ici).

Quelques beautés sont aussi à leurs perchoirs… beaucoup de gens dansent la tête en l’air et la bave aux lèvres… surtout les hommes ! Il y a aussi la « velha guarda », le club des anciens qui démontrent que la samba c’est bon pour le moral, et que le moral c’est la santé.

L’enredo (voir définition plus haut) a été joué pendant une heure et demie : durée pendant laquelle tout le monde chante et danse avec frénésie, y compris nous même. Hommes et femmes, enfants ou adultes s’adonnent au plaisir de l’évasion. Clic ! Pop-pop ! Le corps et l’âme se détachent de la réalité.

C’est magnifique à voir : « Bate outra vez no meu coração » !

Et rien que d’écrire ces lignes, j’en ai la chaire de poule. Ben qui a assisté au même spectacle pourra confirmer l’extraordinaire énergie qu’il y a dans ces instants.

C’est donc avec facilité que nous avons signé pour participer au défilé de l’école pour le carnaval de 2008. Et oui, mesdames et messieurs, laissez passer les artistes : « Sophie et Seb vont défiler sur le Sambodrome - É de arrepiar !!! ».

Nous avons choisi d’être en Lampião, ces voleurs du début du siècle qui semaient la terreur dans les campagnes, dans la Ala dos Artistas. Maintenant, il va falloir s’investir à fond : apprendre les paroles de la chanson, apprendre à mieux samber (cours deux fois par semaine), venir aux autres événements de l’école et participer aux défilés préparatoires.

Ça va être de la pure adrénaline, comme ils disent ici, une expérience unique ! Show de bola !

PS: Toute les photos ici.

Vive la République

2007-11-16T02:57:00.000-02:00

La République du Brésil est née le 15 novembre 1889. Aujourd’hui c’est donc la fête nationale ! Parlons donc un peu de ce pays : la minute culture G, présentée par Seb. Clap clap clap (applaudissements).

Le Brésil doit son nom au bois exotique du même nom, le Caesalpinia Echinata Lam de la famille des Fabacées… Vous m’en direz tant. « Pau Brasil » est un bois robuste qui séché donne une matière rouge, il est aussi connu sous le nom de « bois de braise ». Son important commerce (par les français principalement : cocorico) au 16ème siècle donna son nom au pays. Aujourd’hui on le voit le plus souvent se courber sous la main des luthiers pour servir d’archer et malheureusement c’est une espèce en danger… je propose donc une charia contre les violonistes et violoncellistes qui sont les directs responsables de cette perte. A vos pierres !

Le drapeau brésilien fut institué le 19 novembre 1889 suite à la proclamation de la République, elle-même instituée suite à la déclaration d’indépendance par l’Empereur Pedro 1er.

C’est sans doute l’un des plus connus au monde avec ses couleurs vives dont la combinaison est un véritable symbole, une mode. Les couleurs représentent les principales richesses du pays : le vert pour la forêt équatoriale de l’Amazonie et le jaune pour l’or. Les 27 étoiles représentent les 26 états fédéraux et le district fédéral. Au centre les étoiles forment la Croix du Sud, équivalente de l’étoile du berger, mais qui ici indique le sud. Les autres étoiles forment d’autres constellations, comme le scorpion. Pour le coté poétique, leur disposition correspond à l’aspect du ciel à Rio de Janeiro (alors capitale) le jour de la déclaration de l’indépendance.

Sur le bandeau central, est écrit « ORDEM e PROGRESSO » (Ordre et progrès), la devise du positivisme fondée par le philosophe français Auguste Comte : «L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but». Le genre de maxime qui malheureusement n’est plus trop d’actualité ! Un concept flou qui semble inadapté au monde actuel : plus risqué, incertain, confus !

Voilà, ce sera tout pour aujourd’hui ! Demain nous étudierons le comportement des félins en milieu urbain !

Voyage Voyage !

2007-11-03T02:39:00.000-02:00

Ce week-end, l’agence Seb&So Tour vous propose une escapade à Paraty. A seulement 4h de bus climatisé de Rio, découvrez les joyaux de la « costa verde ».

Hébergement

En demi-pension à la pousada Villa del Sol, à seulement 5 minutes du centre ville, vous pourrez vous relaxer dans votre coquette « suite de casal » (chambre de couple), piquer une tête dans la piscine et faire le plein d’énergie dans l’abondance (sans garantie de qualité) du petit déjeuner.

Centre ville

Paraty constitue un témoignage de l’architecture coloniale portugaise. Le centre ville entièrement conservé est un joyau de cette riche époque. Fondée en 1667, la ville s’est développée comme port d’où partent les navires qui transportent l'or vers le Portugal.

Lorsqu'il fut décidé que la route de l'or passerait par Rio de Janeiro et non plus par Parati (autre orthographe accepté), le port fut alors quasiment abandonné par sa population. Pour cette raison, l'architecture de la ville n'a presque pas changé depuis cette époque.

Vous pourrez flâner dans des rues ombragées, parfois les pieds dans l’eau à marée haute et admirer les couleurs chatoyantes des portes et volets des habitations.

Le port offre une vue imprenable sur la baie. Les morros plongeant dans la mer se détachent à l’horizon souvent léchés par des nuages.

Le canal et la plage sont aussi des lieux de détente. Votre noble arrière train vissé sur une chaise vous passerez un agréable après-midi à ne rien faire à part manger, boire et rire.

Restauration

Nous vous conseillons de gouter les bijoux de la mer, frais et d’excellente qualité, péchés le jour même par les locaux. Grillés ou en sauce, les poissons, fruits de mer et poulpes sont un feu d’artifice pour les papilles.

Notre conseil malin : chez Abel - un cadre sobre mais une assiette riche !

De manière générale les restaurants proposent de très bons morceaux de viande comme partout dans le pays.

Les « baracas » sur la plage peuvent aussi réserver d’agréables surprises à des prix défiant toute concurrence : portion de frites, beignets fris et fromage en cube sont des spécialités de ces repères où la bière est le seul désaltérant.

Excursions

Outre le centre ville, la principale attraction du site est la baie de Ilha Grande. Partez à la découverte des multiples ilots, criques, anses et plages de cet endroit paradisiaque.

Sur le port, sans trop marchander, vous louerez les services d’un marin, qui à bord de son embarcation aménagée (glacière pour les bières et les fruits, toilettes, matelas et cousin sur le pont supérieur, masques et tubas) vous emmènera partout.

Les décors sont somptueux. La mer vous berce. Le soleil vous réchauffe. Les « aquariums » naturels recèlent de centaines de poissons multicolores, d’algues de toutes formes, d’étoiles de mer géantes et d’éponges. Laissez vous aller, c’est les vacances !

Si vous avez de la chance, vous pourrez même suivre un ban de 50 dauphins. Émotion garantie !

Notre conseil malin : le bateau de Tula - pécheur et guide touristique, à bord du « Bonjour », ce gai-luron saura vous rendre éperdument amoureux de sa région.

Si le temps (dans les deux sens du terme) vous le permet, vous pourrez louer des vélos pour arpenter les chemins de randonnée qui vous mènerons à de beaux sites mélangeant nature, piscines naturelles et cascades d’eau fraiche.

............

Vous avez choisi notre tour opérateur… et vous avez bien fait !

Tous les membres de Seb&So Tour vous remercient de la confiance que vous leur accordez, et espèrent vous revoir bientôt sur ce même blog.

PS: Pleins de photos dans ma galerie Picasa.

Ensaios do Carnaval

2007-10-28T04:16:00.000-02:00

Si je vous dis Rio de Janeiro, une des premières choses qui vous vient à l’esprit est : le Carnaval.

Au Brésil, c’est une institution. Plus de 4 mois de préparation ! Le but est d’être le meilleur, le plus beau, le plus rythmé, le plus populaire pour gagner. Car le défilé au Sambodrome est une gigantesque compétition avec ses divisions et ses codes, et où chaque année un juri élie la meilleure école sur des critères techniques et estétiques.

À partir de septembre, les différentes écoles de Samba commencent les préparatifs : choisir leur hymne (chant et musique), préparer les chorégraphies (le défilé est composé de plusieurs groupes de danseurs), faire les costumes, monter les chars … pour être fin prêtes le jour J au défilé dans le Sambodromo.Les hymnes et chorégraphies sont choisies par des jurés au sein des propres écoles de samba (quadras), ce qui donne lieu à des semaines de démonstrations ouvertes au public, autrement dit des soirées (ensaios) endiablées !!

À la mi-octobre nous avons eut la visite de Tooff et Lib et le samedi 13 octobre, après une longue hésitation (sur le choix des écoles), nous décidons d’aller à la soirée de la communauté (autre terme pour dit favela) de Unidos da Tijuca au lieu de celle de Mangueira, beaucoup plus commerciale.

Après avoir pris un taxi qui se perd dans des zones peu fréquentables, charmante entrée en matière, nous voilà devant la quadra de l’école, hangar où elle a élu domicile. Une foule très populaire (comprenez très colorée) attend pour entrer. On se sent gringos et pas vraiment à notre place, mais en même temps on sent que c’est très authentique. La musique se fait entendre étouffée par le bruit de la foule ; on achète nos places et on s’immisce vers l’intérieur.

Après en avoir perdu quelques uns en route dans la marée humaine, on se retrouve tous au milieu de danseurs de tout âge. La musique est vite enivrante. La porta-bandeira et le mestre de sala, portant le drapeau, nous font une démonstration d’une danse sensuelle puis vient le tour des différents concourants à l’élection de la musique et de l’hymne.

Plusieurs groupes de paroliers et compositeurs ont élaboré leur proposition en groupe de manière collaborative et ont été sélectionnés au cours des dernières semaines. Et ce soir là c’était la finale, avec 3 nominations qui se disputaient sur le podium. Quand un groupe arrive, la musique commence et c’est un groupe de plus de cinquante supporters (amis et famille) qui envahit la piste pour danser et chanser sur cet air pendant plus d’une demi-heure (ça nous laisse le temps d’apprendre le refrain…). Il faut montrer que pour le jour du défilé (environ 45 minutes par école) on saura tenir la route.

On se croirait au Carnaval : l’intensité, la danse, la musique, tout y est… machinalement le corps se trémousse au rythme du samba (et oui samba est masculin quand on parle de la musique et féminin quand il s’agit de la danse !). La sensation est étrange, il est impossible de s’arrêter, malgré la fatigue, les jambes lourdes, les muscles sont comme guidés au son des cavaquinhos et autres instruments de la « bateria » : pandeiro, guitare classique, agogô, afoxé, triangle, tambour, ganza ou le fameux cuica.

Plus la musique coule plus le rythme est sambé: ça devient très rapide, la danse l’est encore plus. Telle pris par une transe, les danseurs remuent des heures durant, de la tête aux pieds, tous les muscles participent. Ça doit être pour cela que les meilleurs danseurs et danseuses venant des favelas ont des corps de rêve, et oui il n’y a pas de mystère…

Au final, dans l’ivresse de la musique et de la danse (bien que moins frénétique que les brésiliens) nous avons eut notre place, nous avons vibré tous ensemble. Le Carnaval a de magique son coté universel qui, l’espace de quelques heures comme ici, ou bien quelques jours comme en février, abat les barrières imposées par la société de tous les jours.

Le samedi 27, nous découvrons la soirée de Mangueira, l’école la plus connue, la plus « zona-sul », certes plus touristique mais très sympathique. Même sensation que pour l’école précédente, on se sent gringo pas à sa place. Cependant une fois payés les 20 reais de droit d’entrée, on ne voit pratiquement que des « blancs » (zona-sul=quartiers riches) dans le hangar, ce qui retire de l’authenticité à cette soirée … Mais après tout Mangueira a pris ce chemin commercial dès son début. Tout est une question de référentiel.

Ce soir là nous avons eut le droit pendant une heure à la même musique tout du long. La semaine précédente, la chanson avait été choisie. Le chanteur tourne en boucle sur les variations d’un orchestre au balcon et hurle dans deux micros. Je me demande s’il pouvait parler le lendemain.

Ces soirées, pour résumé, c’est des heures de samba non-stop, des chansons à reprendre encore et encore, des percussions qui ne laissent plus votre corps s’arrêter, de la sueur, de la chaleur, de la bonne humeur et cette même fièvre rythmique qui contamine petits et grands, brésiliens et gringos. C’est marrant de voir à quel point on est envoûté : même si on ne sait pas danser la samba, on choppe un peu les pas ; le résultat n’est pas fou (on a encore du boulot) et pourtant on reste sur cette piste, tous en communion avec la musique et le chant, chacun a le sourire jusqu’aux oreilles.

Pour vous donnez une idée de ce genre de soirée, imaginez des milliers de personnes et vous, devant 30 percussionnistes en tout genre, c’est plus qu’attractif ! Alors à votre avis ça donne quoi quand il y a plus de deux cents percussions ? … c’est l’ambiance du Carnaval !!! On a hâte d'y être !

En sortant de chacune des écoles, nous entendions cette même remarque : « Quoi ! Qu’est-ce que tu dis ? Je n’entends plus rien, j’ai mal au jambes ! ... On y retourne quand ? ».

Pour nous ce sera dans pas trop longtemps… Mais je n’en dit pas trop… Une surprise de taille vous attend ; surveillez vos postes de télé.

PS: Pour les photos de Unidos da Tijuca, tapez 1.

PS: Pour les photos de Mangueira, tapez 2.

Floripa me voilà

2007-10-05T02:06:00.000-03:00

D’habitude je n’aime pas parler boulot en dehors du bureau mais là je n’ai pas trouvé d’autre introduction pour commencer cet article. Pour les metroboulododopitèques les plus écœurés : sauter directement au troisième paragraphe.

Le salon FUTURECOM 2007, le plus important du secteur des télécommunications au Brésil (et par conséquent en Amérique Latine), est l’événement incontournable, où pendant 4 jours, les principaux acteurs du secteur se retrouvent à Florianópolis, dans l’état de Santa Catarina, pour discuter, écouter, négocier, en somme faire du business. La Mission Economique (moi et Didier) a organisé un Espace France qui réunissait 12 entreprises françaises du secteur… et bla et bla bla bla. Le théâtre, ça sert pour apprendre son texte !La France ayant une expertise assez connue dans le domaine et la mission économique de Rio de Janeiro qui abrite le secteur TIC pour lequel je travail, c’est tout naturellement que je suis allé poser mes pieds un peu plus au sud de l’hémisphère sud… merci madame la princesse !

Floripa (sobriquet plus tendance) est située sur la côte de l’état de Santa Catarina à 1144 Kms de RJ. Etat le moins violent du pays mais partageant avec celui de Rio de Janeiro une même caractéristique : avoir le deuxième plus fort taux… suspense… vous êtes prêts… d’alphabétisation (ça a marché ma feinte ?). Ok, ce chiffre est douteux et la méthode de calcul pour y arriver sûrement pas représentative de la réalité dans les favelas.

Vous le savez, le Brésil c’est grand. A mon échelle européenne de référence, changer d’état revient à changer de pays. En Europe on se rend compte assez facilement des différences lorsque l’on prend l’avion pour parcourir des centaines de miles (1 mile = 1852 mètres dans les airs ou sur l’eau, et 1609 sur terre, je vous laisse faire le calcul en fonction de votre moyen de transport préféré… putain de système métrique comme disait Vincent Vega) : différente langue, culture, morphologie des gens, us et coutumes, beauté des femmes, loisirs, climat, cuisine locale… Mon voyage n’échappe pas à cette règle sauf que dans mon cas, j’étais toujours dans le même pays !

On avait déjà ressenti cela à Salvador où la culture était « africaine ». À Floripa on observe plutôt des influences venues de chez nous : l’Europe.

Les vagues d’immigrations ont amenés un grand nombre de portugais des Açores (de 1750 à 1800), d’allemands (1829~1855) et d’italiens (1875) dans le sud du pays. D’ailleurs, parce que les deuxièmes sont restés longtemps reclus, il y 30% de la population de l’état qui est d’origine germanique. On trouve la deuxième plus grande Oktoberfest du monde à Blumenau. On peut habiter des villages aux maisons à colombages comme en Allemagne ou bien des villages où les plus de 60 ans ne savent pratiquement parler qu’avec les mains ou italien (20%). Mais bon les plus balaises restent les portugais (45%)… merci papa !

C’est tout le brésil ça ! Une terre de mixité dans le sens où l’on y trouve de tout (évidemment pas tout au même endroit). Un melting-pot… pas dans le sens américain, dans le bon et avec toujours une âme commune, l’âme du Brésil. Car les brésiliens ont cette fabuleuse capacité d’absorber les influences, l’effet buvard comme je l’appelle, mais sans perdre leur âme.

Ça me permet de faire une petite parenthèse qui va illustrer mon propos. « L’effet buvard » trouve un de ses meilleurs exemples dans la musique. Tout le monde connaît, même sans connaître les artistes, la réputation de la musique brésilienne. On le voyait bien dans le nord, les brésiliens ont ce vice dans la peau.Influencée par toute cette mixité de culture, la musique brésilienne a dans son essence des sonorités presque universelles. Peu importe la région, y’a un truc brésilien. Personne ne peut y rester insensible. Ils ont ce petit quelque chose dans tous les styles. Ils s’approprient tout mais sans se noyer. Du rap à l’électro en passant par la pop ou le rock, le brésilien absorbe pour réinventer ! C’est ça le plus fort. Ce n’est pas du copiage mais du renouveau.
Bien sûr il y a plein de « daubes », comme partout ailleurs, mais surtout du bon dans chaque style. Et à chaque fois on retrouve ce « jeitinho » (savoir-faire, special-touch) brésilien, inimitable. Triche pas quoi !

Cet effet se retrouve donc dans les personnes et leur culture. Les gens sont avant tout brésiliens mais la culture est profondément inspirée de l’Europe. En faisant la comparaison objective (ce ne sont pas non plus des généralités) avec les cariocas, les sudistes sont plus respectueux et polis, surtout envers la nature, plus sérieux, plus curieux… mais moins expressifs (ça veut pas dire pas du tout, car les cariocas sont hyper expressifs), moins fétards (pas beaucoup de structures), moins costauds (pas beaucoup d’académies), moins superficiels (ils ne misent pas tout sur l’apparence et peuvent avoir une discussion sans toujours faire le rapprochement à leur expérience personnelle)… la liste est longue et j’ai eu peu de temps pour approfondir le sujet, je ne suis resté sur l’île que 4 jours / 3 nuits. Court mais profitable, car beaucoup de choses sautent aux yeux.

Ah oui, je vous ai pas dit ! Floripa est sur une île, moitié ritale, moitié bosh. Avec une quarantaine de plages, considérées comme un must parmi les spots brésiliens de surf. Dommage qu’en journée je n’ai vu que la lumière des néons du centre de convention. Je sais c’est moins glam’ ! C’est même rageant. Mais heureusement, le soir il y avait des gens pour discuter. J’ai pu échanger mes pensées avec des étudiants (riches) qui avaient les pieds sur terre.

Ce voyage était trop court mais très enrichissant car j’ai découvert à Floripa un autre aspect du Brésil que j’aimerai approfondir avec plus de temps. Et il y a de quoi, le sud est une région très riche en culture et traditions… vivement mes vacances de fin de VIA !

Faute de matière, je vais devoir clore ce post. Il vous reste 5 secondes à lire. De mon coté je vais allez m’acheter du temps ! Il m’en faut absolument.

PS: je tiens à remercier mes relecteurs : la Tooff et le Lib, ainsi que ma correctrice : So.

BOOM !

Il est libreeeee... l'oiseauuuuuu...

2007-09-01T01:07:00.000-03:00

Que faire un vendredi après-midi à Rio avec un temps mitigé ? « Allons faire un saut en deltaplane » : telle fut la réponse des deux Fred (deux amis de Seb en voyage au Brésil).
Quelle idée farfelue ! Et pourtant … voilà trois hommes remontés à bloc pour ce saut dans le vide. J’avais très peur et eux de très bons arguments. Ni une ni deux, le chauffeur de taxi nous attend en bas de l’immeuble et nous partons tous les quatre pour São Conrado, quartier hyper chic à l’extrémité sud de Rio, après Leblon, au pied de la favela de Rocinha (plus grande de la ville avec l’équivalent de la population de Bordeaux).

Nous retrouvons Ricardo, le moniteur de deltaplane qui nous emmène jusqu’à ce point de non retour appelé : Pedra Bonita. C’est un mont à 520 mètres d’altitude situé en dessous de Pedra da Gavéa et qui surplombe la forêt de Tijuca. Rien que le trajet est déjà une aventure. La polo de Ricardo, avec son aile sur le toit, a du mal à monter par la route humide. Les pneus lisses n’aident pas et nous nous retrouvons bloqués en pleine montée à 10%, une odeur de caoutchouc brûlé dans l’air.
Seb est obligé de sortir et d’aller s’asseoir sur l’avant de la voiture (une traction) pour faire poids sur le capot. C’est un comble vu le poids coq que c’est ! Mais ça roule !

Un tremplin, une dizaine de personnes qui attendent en file indienne, cet endroit prend des airs d’une attraction d’Eurodisney ! Tous les regards disent pourtant « Mais qu’est-ce que je fais là ? ». Cependant nous ressentons tous cet étrange mélange de peur et d’excitation.

Chacun de nos moniteurs attitrés s’approchent et nous enfile un harnais, ils nous expliquent qu’il faut courir sur le tremplin jusqu’au bout, ne surtout pas s’arrêter avant, puis apprécier. Ahhhh la théorie…mais la pratique ?!

Et voilà Fred, Seb puis Fred ont sauté, c’est à mon tour. J’ai peur mais j’y vais quand même. Ricardo après m’avoir attaché au deltaplane, prend 2 ou 3 photos et me regarde en souriant puis dit « um, dois, três, corra !!! ».
Voici un exemple de ce que ça donne : caméra embarquée avec Seb.

Je ne comprends pas comment je me retrouve dans le domaine d’Eole, au dessus de la forêt de Tijuca, mais après la folle montée d’adrénaline, arrive une phase d’apaisement; la peur disparaît afin de laisser place à l’émerveillement. On se sent si léger, si petit, en osmose avec les différents éléments.

On comprend Icare qui fut attiré par le soleil ; de là-haut tout est si près, si palpable, si beau. A cette hauteur on aperçoit le Christ, le Pain de Sucre, les plages de Ipanema et de Leblon, le morro « Dos Dois Irmões ». C’est extraordinaire, la tête se vide, le seul mot restant est « Wahooouuuuu !!! ».

Après dix minutes de pur bonheur arrivent les trous d’airs au dessus de la mer, l’arrivée est proche. L’atterrissage se fait tout en douceur pour moi, on s’arrête net à 50 cm du sol et hop on se pose sur nos pieds dont on avait presque oublié la fonction.

Le sourire accroché aux lèvres, nous sommes tous les quatre ahuri par cette expérience. On y retourne ? Des amateurs ?

PS: allez voir les photos dans ma galerie Picasa.

Le Dessous de la Vérité

2007-08-16T02:49:00.000-03:00

La Maison de France qui abrite mes bureaux organise souvent des événements pour le plus grand bonheur des français, des francophones et des francophiles. Voilà une belle image de la France !

Le service culturel, qui compte certains de mes amis comme Gilliane et Jérémie, et le service de coopération, avec Vincent, nous offrent de belles programmations pour promouvoir la culture française.

C’est marrant de retrouver cette image de la culture intellectuelle avec son cinéma intimiste ou conceptuel. Mais la France ce n’est pas que des cols-roulés qui s’extasient devant un bout de bois à la pointe rouge, planté dans une masse de pâte-à-modelée multicolore en forme de vagin exprimant la souffrance féminine exercée par le désir et l’ennui de l’homme.Ouaaaah ! Désolé, je suis parti un peu loin !

Il y a aussi un théâtre qui offre des mises en scènes de troupes brésiliennes. Une médiathèque pour lire les grands auteurs classiques tout comme les livres des nouveaux romanciers français, lire de bonnes planches du 9ème art, louer un film dvd ou de la musique gravée sur l’invention hollandaise qui a révolutionné la musique de la fin du 20eme siècle : le disque compact.Et même des conférences fortes intéressantes… comme celle du mercredi 15 août, où nous avons eut la chance de boire les paroles de deux des fondateurs du LEPAC (Laboratoire d'Etudes Politiques et Cartographiques) dont notamment Jean-Christophe Victor (fils de l'explorateur Paul-Émile Victor) qui présente une émission que je recommande à tous : Le Dessous des Cartes.

Le thème abordé ce soir est la mondialisation et la place du Brésil dans tout ce merdier. Je vais tenter de vous retranscrire certaines notions illustrées par des chiffres et certaines de mes réflexions sur lesquelles je vous invite à rebondir. Boing ! Boing !

La République fédérative du Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Amérique latine. Avec une superficie de 8 547 877 km², environ 12 fois la France, et 190 000 000 habitants en 2006, environ 3 fois plus qu'en France, c'est aussi le cinquième pays du monde tant par l'étendue de son territoire que par l'importance de sa population.Avec un climat économique favorable aux investissements étrangers, on comprend mieux pourquoi le Brésil à son importance dans les plus grands sommets de Chefs d’Etat ; et quand on voit les ressources et capacités de ce pays, on comprend aussi pourquoi certains (USA en premier) font la sourde oreille et se refusent à inviter ce grand acteur mondial.

Comment réussir à faire vivre un si grand pays. Personne ici n’a la réponse et très peu sont ceux au pouvoir qui tentent vraiment d’y répondre. L’exploitation d’une majorité pauvre par une minorité riche continue comme à l’époque féodale ou de la colonisation. Ce qui change c’est le service rendu par les plus pauvres.

Une des données importantes à connaître est l’aspect démographique du Brésil. En 30 ans, le Brésil a doublé sa population alors que tous les indices n’ont pas évolué avec le même coefficient de droite affine ci-dessus.

Le PIB national total est le troisième d'Amérique, après celui du Canada, mais avant celui du Mexique. Le PIB par habitant en revanche est inférieur à celui du Mexique, et à celui de l'Argentine ou du Chili. Et la richesse enfouie sous le sol la situation des plus pauvres est révoltante à mes yeux. Mais il ne faut pas que comparer cet indice trompeur qu’est le PIB, indice utilisé pour mentir aux plus crédules, pour cacher des vérités qui ne doivent pas être dites ou sues hors de certaines frontières. On retient souvent l’exemple du Brunei qui, en 1995, se classait en seconde position mondiale en raison de son importante manne pétrolière (qui allait pour l'essentiel au Sultan), en dépit d'une grande partie de la population vivant dans la pauvreté. Cet exemple est le cas dans nombre de pays.

L'indice de développement humain ou IDH est un indice statistique composite, créé par l'ONU en 1990, évaluant le niveau de développement humain des pays du monde.

Le concept du développement humain est plus large que ce qu'en décrit l'IDH qui n'en est qu'un indicateur, créé par l'ONU pour évaluer ce qui n'était mesuré auparavant qu'avec imprécision. L'indicateur précédent utilisé, le PIB par habitant, ne donne pas d'information sur le bien-être individuel ou collectif, mais n'évalue que la production économique. Il permet souvent de mesurer la redistribution des richesses dans le développement et pallie parfois le GINI (voir plus bas). L’IDH national du Brésil en 2006 était de 0,792 sur 1, 69ème position mondiale. Point positif, heureusement, c’est que les conditions de vie s’améliorent, certes de manière inégale entre les états du sud et ceux du nord, mais s’améliore quand même. Alors que ceux de certains pays d’Afrique diminuent !

Un autre indice intéressant (c’est fou ce que l’homme aime mesurer, quantifier… pour se rendre compte le plus souvent de ses erreurs !) est le coefficient de GINI. C’est une mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, variant de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite (tout le monde a le même revenu) et 1 signifie l'inégalité parfaite (une personne a tout le revenu, les autres n'ont rien).

Et là on se fend la tronche à découvrir que les pays de l’Est-Europe, ancienne terre communiste, sont les pays historiquement les plus égalitaires avec un GINI avoisinant les 0,2. Le Brésil avec un niveau de PNB de l’ordre de celui de la Bulgarie a pourtant un GINI de 0,58 ! L’oligarchie brésilienne et sa trainée d’assoiffés représentent 10 % de la population et touchent 47% des revenus. Mais le plus choquant est que cet indice se détériore comme dans beaucoup de pays du monde : on mesure que les inégalités ont augmenté de 50% dans le monde.

L’ordre économique mondial profite donc à de moins en moins de monde alors que l’on entend partout que le monde ne s’est jamais senti aussi bien économiquement. La richesse augmente, oui, mais se concentre de plus en plus. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. La preuve en est que sur 30 ans, le nombre de pays pauvres à doublé.

Le paradoxe est que le monde est devenu plus fluide, avec des flux en augmentation : flux des marchandises, flux d’argent, flux des matières, flux des données. Le seul qui a des tendances à diminuer est le flux d’hommes. Certes, on ne pratique plus la traite des noirs, les dictatures sont moins nombreuses, les migrations politiques aussi. Mais on ressent quand même partout que les hommes sont bloqués aux frontières (augmentation du nombre de camp frontaliers). Notre liberté de mouvement est menacée par des concepts parfois faux comme le terrorisme ou certains plus réels comme le racisme ou plus naturels comme la peur.

Le monde est donc plus fluide, moins égal, plus grand, plus risqué et plus fragile (environnement… j’en parle même pas ! la nature souffre plus que l’homme).
Je ne cherche pas à vous faire peur mais juste à retranscrire une réalité que l'on connait tous, dont on ne mesure pas assez la gravité et pour laquelle je n'arrive pas à entrevoir un virage radical à moyen terme.

La grande question qui est restée en débat dans ma tête jusqu’à ce jour, pour laquelle j’ai une vision plutôt pessimiste (mon paradoxe) et dont je n’arrive pas à être d’accord, ni avec Sophie, ni avec mon ami Fred, mais un peu avec Thiaggo, est : « Peut-on dire que l’homme à évoluer, s’est améliorer, depuis son apparition sur terre ? » et « dans quelle mesure peut-on parler d’évolution ? ».

En espérant que votre compréhension de notre monde sera plus élargie par cette conférence dont l'intérêt est maintenant partagé, j'attends de vous lire.

Vitória-Régia

2007-08-12T20:32:00.000-03:00

Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous narrer un comte en français et en portugais...

A Vitória-Régia é uma bela flor aquática, típica do rio Amazonas. Os índios contam uma lenda para explicar seu aparecimento.

Naia era uma indiazinha bem bonita e pensava, como todos de sua tribo, que a Lua era um moço de prata. Do casamento das índias virgens com este moço, nasciam as estrelinhas do céu. Naia apaixonou-se pela Lua e, para aproximar-se dela, subiu montes e montanhas. Mas, mesmo chegando ao topo das mais altas montanhas e erguendo os braços, não conseguia alcançá-la. A Lua ficava sempre muito lone, no céu infinito. Naia desistiu de buscar o moço de prata e ficou triste.

Uma bela noite, porém, aproximou-se do grande rio. O que viu? Dentro dele, bem lá no funo, estava a Lua. Naia não teve a menor dúvida. O moço de prata, noivo das virgens, lá estava, chamando-a, num convite de amor.

A jovem lançou-se às águas do rio-mar, num mergulho ansioso. Foi-se afundando, mais e mais, até desaperecer para sempre.

A Lua sentiu-se responsável pelo trágico acidente e achou que a indiazinha merecia ser recompensada e viver para sempre. Num gesto de gratidão, transformou-lhe o corpo numa flor diferente, bela e majestosa: a vitória-régia.

...................

Comme tous les pays, le Brésil regorge de légendes. La plupart du temps, ces légendes (« lendas ») proviennent des Indiens d’Amazonie. La Vitória-Régia est une fleur aquatique, un nénuphar géant, typique du fleuve Amazone. Les indiens ont une légende pour expliquer son apparition.

Naia était une jeune et belle indienne et pensait, comme toute sa tribu, que la Lune était un jeune homme fait d’argent. De son union avec les jeunes vierges indiennes naissaient les étoiles du ciel.

Naia tomba amoureuse de la Lune et pour s’approcher d’elle, elle gravit monts et montagnes. Mais même une fois arrivée aux sommets des plus hautes montagnes et les bras levés, elle n’arriva pas à l’atteindre. La Lune était toujours trop éloignée, dans le ciel infini.Naia abandonna sa recherche avec tristesse.

Une belle nuit, pourtant, elle s’approcha du grand fleuve. Que vit-elle ? Dans le fleuve, tout au fond, il y avait la Lune. Naia n’avait aucun doute dessus. Le jeune homme d’argent, fiancé des vierges, était là et l’appelait.

La jeune femme sauta dans l’eau et plongea, insoucieuse. Elle s’enfonça dans les profondeurs du grand fleuve, encore et encore, jusqu’à disparaître complètement.La Lune se sentit responsable de ce tragique accident et pensa que la jeune indienne méritait d’être récompensée et de vivre éternellement. Dans un geste de gratitude, le jeune homme d’argent transforma le corps de Naia en une fleur, belle et majestueuse : la Vitória-Régia.

A Costa dos Coqueiros

2007-07-14T01:07:00.000-03:00

La première partie de notre périple achevée, de l’argent en poche, nous filons découvrir le littoral du Nord de l’état de Bahia : a Costa dos Coqueiros (la côte des cocotiers).

Le cœur léger nous prenons le bus direction Mangue Seco, dernière ville de Bahia, au nord avant l’état de Sergipe. Ce village de pêcheurs est difficile d’accès, comprenez par là que l’utilisation de bus ou de taxis sur piste de terre rouge puis l’emprunt d’une barque sur l’estuaire est indispensable pour arriver à bon port. Ceci explique l’absence quasi-totale de voyageur sur place (attention : nous sommes en juillet, donc en hiver sous l’équateur, ce n’est pas la meilleure période pour voyager).

Notre allégresse ne durera pas longtemps. En effet la météo doit être contre nous, il fait gris, il y a du vent, ce temps donne un côté lugubre et sans vie à cet endroit ; l’ambiance est glauque donc nous décidons de ne pas nous attarder. Nous plions bagages dès le lendemain après avoir fait un saut à la plage qui doit être merveilleuse sous le soleil : une étendue de 42 km de sable blanc ornée de cocotiers.

Nous voilà donc partis pour Praia do Forte où nous retrouvons le soleil, ce qui efface bien vite l’expérience ratée de Mangue Seco (a près tout, prendre 2 bus, 3 taxis, 2 barques en moins de 24 heures ça arrive à tout le monde, non ?).
Là-bas, nous découvrons le vrai côté touristique de la côte des cocotiers, une ville ressemblant comme deux gouttes d’eau à « EuroDisney » avec une allée pleine de restaurants, de boutiques et d’autres « attrap’ touristes » en tout genre, il ne manque plus que Space Montain et le labyrinthe d’Alice. Entre un village complètement mort et lugubre et une ville totalement artificielle, trouverons-nous un juste milieu ?

Malgré ce manque d’authenticité intra muros, la côte est stupéfiante : des piscines naturelles qui offrent une eau calme à côté d’un spot pour surfers plein d’énormes vagues, une eau bleue claire translucide et presque pas froide. Ce premier vrai moment de farniente très appréciable est accompagné d’un soleil timide, mais assez présent pour nous emplir le cœur d’énergie. A quelques kilomètres au Nord de Praia do Forte se situent les villages d’Imbassai, Santo Antonio et Diogo que nous décidons de visiter les uns après les autres.

Le bus nous dépose à Imbassai, pas de béton, seule une piste de terre rouge. Ce village est très étendu et nous y découvrons des pousadas partout, mais seulement deux touristes : nous. Parmi la quarantaine de pousadas présentes, nous élisons domicile chez Habu, un allemand fort sympathique. Un véritable petit coin de paradis à 2 mètres du fleuve, à 100 mètres de la plage et où nous dégustons chaque matin un « café da manhã » (petit déjeuner) qui vaut presque celui de l’argentin à Capão (cf ci-dessous), c’est vous dire comme il fut délicieux !!

Imbassai signifie « entre deux eaux » car la plage à cette particularité d’être prise entre l’océan et le « rio » qui offre une eau douce pour se rincer. On y a passé 3 jours extrêmement « peinard », pas de touristes à cette époque, et nous n’avions rien d’autre à faire que d’aller à la plage et prendre le temps de prendre son temps. L’endroit est paradisiaque, idyllique.
Eole est déchaîné en ce mois de juillet ce qui énerve Poséidon, mais nous trouvons refuge au bord du « rio », protégé du vent, où nous déjeunons les pieds dans l’eau.

Mais attention, vous nous connaissez, on a pas mal la bougeotte, alors quand on nous dit que Santo Antonio n’est qu’à 5 km par la plage et que ça se fait rapidement, on fonce. Eh bien, je peux vous dire que marcher toute cette distance sur du sable, c’est du sport. Pour ceux qui ont déjà fait des randonnées avec moi ou par ceux qui auront lu les articles précédents, vous voyez ce qui Seb doit supporter, mais ça le fait plutôt rire… Une fois arrivés à destination une petite « barraca » nous tend les bras et nous déjeunons comme tous les jours face à l’océan sur une plage déserte. Un havre de paix loin de ces sites touristiques, il y a moins de 10 personnes sur cette plage dont 3 qui travaillent dans le restaurant, c’est vous dire la sérénité qu’on y a trouvée.

Comme une randonnée ne s’arrête jamais si simplement nous reprenons la route vers l’intérieur du village, tout petit mais bondé de magasins d’artisanat prêts à accueillir l’acheteur ! Malgré tout c’est ravissant, cette fois-ci pas de terre rouge mais du sable blanc partout : vous vous imaginez vous levez les pieds dans le sable, ça doit être magique. Derrière le village une étendue de dunes blanches à perte de vue. On nous indique que Diogo n’est qu’à quelques kilomètres derrière celles-ci. Aucune indication, le but est de ne pas se perdre dans ce désert blanc (la légende dit que certains s’y sont perdus. En racontant cela, je ne vise personne… l’intéressé se reconnaîtra !).
Nous sommes surpris par la pluie (heureusement que nous avons toujours un parapluie dans notre sac à dos !) ce qui rajoute un côté surnaturel à cette expédition. Diogo, village authentique, endormi sous la pluie nous fait espérer qu’il existe encore d'autres endroits sur la côte du Brésil, comme celui-ci, qui ne sont pas assaillis de visiteurs comme Praia do Forte.

Revenons à nos tortues, entendez par là le retour à Praia do Forte. Cette ville a su utiliser la curiosité et le porte-monnaie des touristes afin de défendre une cause écologique. En effet c’est à Praia do Forte que se trouve le « Projeto TAMAR ». C’est un projet destiné à la sauvegarde des tortues. Les biologistes y font pondre des tortues, aident les bébés tortues à atteindre l’océan, sensibilisent les pêcheurs (cours de massage cardiaque pratiqué sur une tortue coincée dans un filet) à la protection de cet animal présent sur terre depuis l’époque des dinosaures. D’autant plus que sur mille naissances, seulement deux tortues arriveront à l’âge adulte, les autres terrassées par la sélection naturelle.

Le projet est en grande partie financé par les recettes du magasin de souvenirs : l’écologie, la sauvegarde des espèces et le tourisme peuvent faire bon ménage si cela est fait de manière intelligente. Notre dernier jour avant notre retour à Rio a été d’un farniente total : un beau soleil, un spectacle de surf, un pic-nic délicieux.

Nos vacances ont été un pur moment de bonheur où découverte et liberté se sont bien trouvées. Certes les vacances touchent à leur fin, mais une fois dans l’avion on se dit qu’on rentre chez nous, à Rio de Janeiro, et c’est plutôt la classe.

PS: les photos sur Picasa: Mangue Seco, Praia do Forte, Imbassai, Santo Antonio

Chapada Diamantina

2007-07-05T03:11:00.000-03:00

Qu’est ce qu’on a du mal à dormir dans un bus sur-climatisé qui ballote sur des routes de montagne, freine sec et ne rate aucun nid de poule ! Alors que d’autres comme Djé le baroudeur (cf. son blog !!!) ou les brésiliens qui font ce trajet chaque jour pour aller bosser, ne s’incommodent plus de ces détails.

Premiers instants du voyage de « muchileiros ». Va falloir travailler ce « skill ». Surtout si on veut concrétiser les projets qui trottent dans nos caboches.

Hé oui, car depuis que nous sommes passés sous l’équateur, la découverte, l’éveil des sens, la stimulation de l’esprit… ont un bien fou sur nous. Comme si notre âme était aérée. Le pire c’est que je sens que nous devenons accros à cette sensation. Nous envisageons déjà pleins d’autres aventures. Mais cette soif s’achève-t-elle un jour ? Obtient-on la félicité en asséchant cette envie ? Nous en débattons souvent (vos avis nous intéressent). Ce n’est pas sûr. Et là est le dilemme. Foutu monde vaste, varié et si tentant !

Après 06h de bus, quelques courbatures et bosses, nous voilà arrivés à Palmeiras en plein milieu de la Chapada Diamantina. : Parc naturel, situé à 450 km de Salvador. Des canyons, des grottes, des cascades, des rivières voilà la splendeur de cette région qui nous tend les bras. Espace initialement habité par des indiens, il a vu arriver des vagues de colons attirés par ces ressources minérales en diamant et autres pierres précieuses. Aujourd’hui toutes les mines sont fermées et la région protégée. Seuls quelques rares locaux s’aventurent à la chasse aux cailloux pour gagner un peu de pain.

De longues journées se profilent sur ce lieu vert, ocre, rouge et bleu.

Par les pistes de terre rouge, nous atteignons notre but : Capão. Un adorable village : authentique ! Bien que vivant en grande partie du tourisme, le cadre de vie et les gens restent naturels. Les nomades qui s’y arrêtent sont plutôt du style baba et tout le monde semble cohabiter en harmonie, chacun son rôle, la terre tourne et les différences culturelles ne semblent plus être des barrières. La pousada de Dai n'échappe pas à cette règle. Une parfaite école de la vie en communauté : salles de bains, toilettes, cuisine, terrasse, lignes à linge, lavoir… tout est communautaire. On va être bien ici !

Notre première marche nous permet de découvrir les décors de nos 4 prochains jours : d’imposant morros et un grand manteau de végétation. Tout est très diversifié ; on passe d’un petit ruisseau aux pierres plates à une épaisse forêt tropicale ou à des steppes à la terre sèche.
Mais partout de l’eau. On l’entend s‘écouler à quelques pas derrière ces arbres. Attirés par ce bruit sourd nous remontons le « rio » et apparaît la « cachoeira da Purificação » (cascade de la purification). Elle tire son nom de la température de l’eau qui s’y jette : glacée, revigorifiante. On en est ressorti extrêmement purifié, comprenez congelé. Une magnifique cascade de plusieurs étages : un parfait spot pour déjeuner.

Nous continuons notre rando ; le ventre bien rempli et une fois nos acolytes brésiliens s’être pris un bon million de fois en photo. Direction une autre cascade : « cachoeira Angelica »

Petite parenthèse : le brésilos peut paraître méga narcissique et c’est souvent vrai. Au pays de la retouche, un brésilien avec un appareil dans les mains ne peut plus se contrôler. On se croirait dans un studio : à la plage, en cours, en ballade, il va vouloir prendre et se faire prendre en photo. Les nanas jouent leurs mannequins prenant des pauses sexy et les photos de couples n’ont rien à envier à celles de Paris-Match.

Première journée bien remplie. La sieste dans notre petite chambre « roots » (4 murs, 1 toit, 1 lit, pas d’isolation) est très appréciable. La soirée se passe à la place du village où tout le monde se mélange. On parle dans toutes les langues. On y rejoint notre petit groupe de l’aprèm : des jeunes de Salvador, entre 19 et 24 ans. Ils sont venus passer quelques jours de vacances, profitant du férié de l’indépendance de Bahia (02/07).

Lendemain, réveil au chant des coqs pour l’ascension du Morrão : plus haut morro de la région, culminant à 1450 mètres au dessus du niveau de la mer (500 mètres de dénivelé, car le plateau est déjà à 1000 mètres d’altitude).
Nous n’arrivons qu’avec ¼ d’heure de retard au p'tit déj chez l’argentin. Quelle ne fut pas notre surprise de voir le café fermé, les rues désertes ; même la place du village est vide.

Bug spatio-temporel, enlèvement massif par des p’tits gris durant la nuit ??? On retourne vers la pousada où l’on croise les brésiliens qui se préparent doucement et qui s’étonnent de nous voir déjà prêts. Merci notre réveil et le décalage horaire de Bahia avec Rio dont on ne s’était même pas encore rendu compte !

Reparlons du p’tit déj chez l’argentin. Une légende vraie : des « sucos » (jus) 100% naturel, des sandwichs au pain complet : le « Completão » (œuf, oignon, herbes et fromage), des crêpes au nutella, du yaourt avec céréales et fruits en morceaux et du thé sucré à la mélasse naturelle. Avec ça on tient jusqu’au dîner avec un petit goûter. Bon, bah c’est parti !

Le voilà au loin, le gros morro. Ce papi de la nature: imposant, avec un air si paisible qu’à aucun moment on ne penserait qu’il est si dur et si fatigant.
Il parait tout petit avec la distance qui nous sépare : 6kms dans les steppes entrecoupées de petits ruisseaux et parsemées de termitières abandonnées. Cette immensité est magnifique. On se sent une fourmi au milieu de rien, de la nature à perte de vue, des morros sortant de toutes parts.

Sophie avance sans trop y croire. Je ne connaissais pas autant ce coté « râleuse juste pour râler ». Elle sait que ça ne sert à rien, elle est contente d’être là, mais il faut quand même râler. On avance difficilement, mais c’est très bon. Après une heure et demi, nous voilà au pied du vieux. L’ascension se fait par le flan gauche. Chaque pas gravi nous rapproche du graal.
La « galera » (bande) arrive à bon port ! Nous voilà tout en haut ! Les mots ne sont d’aucune utilité pour vous décrire le spectacle qui s’étale à nos yeux. Même les photos ne rendent pas compte de l’émotion qui nous envahie. Nous restons calmement à méditer pendant que les brésiliens hurlent leur joie et se prennent en photo. L’instant est magique et ne peut être capturé que par le cerveau. Mais à chacun sa façon de profiter du moment.

Il est où l’hélicoptère qui doit nous faire redescendre ? À bon, il faut repartir à pied ?
Avant de finir cette randonnée, nous faisons escale à « Aguas Claras » : un bassin d’eau fraîche alimenté par une cascade. Un vrai petit jardin d’Eden où Adam et la sus-dénommée se baignent ravis de leur journée.

Le soleil en phase déclinante fait lever le camp. Presque plus personne ne parle. La fatigue ou bien la méditation impose un mutisme naturel à chacun.

Un bon dîner s’impose, suite auquel nous nous endormons en 5 minutes top-chrono, la bave aux commissures. Ce fut la journée la plus longue mais la plus intense.

Le 3ème jour, les jambes sont lourdes et nous décidons d’abandonner notre idée d’aller à la « Fumaça » : la 4ème plus haute cascade du monde : 470 mètres de chute d’eau, autant à gravir.
Nous optons plutôt pour une petite ballade vers « Rio Preto ». Comme son nom l’évoque, ses eaux sont très sombres, très ferreuses. Encore une fois, la nature est resplendissante pour le plus grand bonheur de nos sens. Le trajet nous fait passé par de la foret humide, des cascades, un toboggan naturel et les ruines d’une maison.

Le soir venu, nous retournons vers Lençois, capitale de la région où nous passons toute la journée suivante. Grande différence avec Capão. En trois jours à peine, on semblait avoir oublié que l’homme pouvait vivre en grande agglomération, cherchant l’argent à chaque coin de rue (commerce, agence de tourisme, hôtel, artiste peintre, vendeur de cailloux…).
Cependant, cette étape est appréciable. D’un coté parce qu’elle fait office de moment « tampon » avant la suite de nos aventures. Et d’un autre, parce qu’elle n’était pas prévue. Nous n’avons aucun planning, juste une idée vague du plan de route. Cette liberté de pouvoir choisir de prolonger un instant ou de changer une idée, nous stimule et devrait se retrouver à chaque instant de notre vie, ce que peu de sédentaires font une fois attachés aux chaînes invisibles de notre société dite moderne.

Le soir, le bus nous ramène à Salvador et cette fois nous dormons comme des bébés. Le métier de baroudeur commence à rentrer. Plus que R$ 50 en poche (impossible de retirer). Comment allons nous continuer l’aventure ? Réponse au prochain épisode.

PS : un « special thanks » à Djé (cf. son blog !!!) pour ses articles qui ont su nous décider sur la région du Brésil à visiter pour ces premières vacances : la bonne combinaison des lieux alliant culture, sport, campagne, ville, détente, plage, grands espaces, belles rencontres…

PS2 : les photos sur Picasa: Capão et Lençois

Salvador de Bahia

2007-07-01T01:57:00.000-03:00

Réveil tardif, nous retrouvons Juan: un ami espagnol d’Écureuil avec qui nous allons passer les 2 prochaines journées à Salvador. Ballade dans le Pelourinho au milieu des maisons colorées et des églises portugaises au style baroque comme la magnifique São Francisco. On se croirait dans le vieux Lisbonne ou dans la « baixa » à Porto. Malgré tout, le lifting de ce quartier se fait sentir et inspire en nous des visions et sentiments contradictoires.

Il n’y a aucune vie, personne n'habite ici, pas d’école, pas de commerce de tous les jours : tout est fait pour que le touriste se sente chez lui avec une pointe d’exotisme. On se croirait dans un décor de cinéma. Heureusement la beauté du patrimoine architectural nous fait un peu oublier ce malaise. En plus, nous ne restons que 2 jours : nous ne pourrons pas approfondir cette ville énigmatique, voir d’autres quartiers abordables ou la vraie vie est là !

Au détour d’une rue, des percussions retentissent. Nous nous retrouvons pris dans un défilé de la troupe Olodum pour célébrer le São Pedro. Nous nous détendons, au soleil ou à l’ombre, la « bateria » serpente le quartier pour s’arrêter sur la place. Les « filhos de Gandhi » débarquent et les deux groupes jouent ensemble et mettent une ambiance de feu.

Le déjeuner se fait attendre et nous atterrissons dans un petit resto sans prétentions où nous dégustons une « feijoada » et pas mal de bières, une mama bahianaise en tenue locale s’affairant aux fourneaux derrière nous. Au dîner, près de la mer à Rio Vermelho, nous goûtons à une spécialité uniquement de Bahia, les « acarajé »: beignet d’haricot accompagné de petits légumes coupés menus et de gambas grillées relevées à la sauce très piquante : une pure inspiration du vieux vieux-continent.

Partout où nous allons, il y a toujours de la musique. Autant à Rio, la musique sort grésillante d’un poste de radio du troquet du coin, s’entant en concert intime au BipBip à Copacabana ou encore à Lapa pour danser toute la nuit… mais à Salvador la musique est vraiment omniprésente et jouée par tous.

Personne ne cherche à lutter contre cette envie que l’on a tous de siffler un air, tapoter des mains sur une table, battre le rythme avec ses pieds pour faire passer le temps, taper le bâton sur le mur tout un discutant avec ses amis… !!!
En plus de cela, au Pelourinho, il y toujours un groupe pour venir se faire écouter et récolter quelques pièces. Le plus souvent des petites « baterias » d'écoles de musique : formations de 5 à 10 personnes. La plus étonnante sera celle de ces gamines dont la meneuse avait à peine 8 ans.

Ce sens si naturel déjà dans leur sang s’exprime sous la plus belle forme et nous fait à tous oublier, l’espace d’un instant de magie, nos soucis et les leurs, le monde qui nous entoure et nous même. Une impression forte que je n’ai ressenti qu’ici !

Le lendemain nous décidons de partir pour voir d’autres curiosités de la ville hors du Pelourinho.

Un p’tit déjeuner copieux avec des jus de fruits exotiques jamais vus et dont je ne me souviens même plus du nom. Une fois n’est pas coutume, nous nous faisons accoster par une vendeuse de bijoux. Mais cette fois la méthode est différente : elle nous explique de quoi sont faits ses colliers et bracelets. Nous apprenons tous les noms des graines et semences de la forêt tropicale. La vendeuse, pour R$ 40, suit un an de formation de vente et de marketing dispensée par la préfecture. Les enseignements ne sont pas tombés dans l’oreille d’une sourde. Donnant un coté culturel à son approche, nous sommes séduit, lui achetons un collier et lui souhaitons bonne chance pour la suite de ses études (elle aimerait être médecin).

A Salvador, il y a aussi beaucoup d’églises. Celle de St Francois, citée plus haut, représente bien ses 165 consoeurs éparpillées dans la ville. La présence portugaise et de l’église catholique est partout. Style baroque ou plus romain, « azulejos » et meubles de bois précieux.

La plus connue, celle de « Nosso Senhor do Bonfim » qui abrite un christ en ivoire venu du Portugal. Les fameuses « fitas » (bracelets de tissu) ont une longueur égale à l’écartement des bras de ce Jésus en croix. Lorsqu’on vous en offre une, à chaque nœud il faut faire un vœux. Lorsque le bracelet, usé, se rompra, la tradition veut qu’on le jette à l’eau et les vœux s’exauceront. A chaque couleur sa signification : bleu/amour, rose/amitié, vert/santé, orange/bonheur, rouge/passion, blanc/sagesse, jaune/succès, violet/spiritualité.

L’intérieur de l’église abrite une petite salle très étrange où chacun peut déposer une photo d’un proche ou de soit afin d’implorer la protection divine ou la guérison miraculeuse : des portraits de couples, des enfants atteints de malformations en tout genre, des jambes à la peau sclérosée…

Retour au Pelourinho où on croise l’évêque de la ville qui nous compte son désarroi face aux difficulté de l’exercice de ses fonctions : ses prédécesseurs étaient des truands profitant de leur statut pour duper les fidèles. L’un a vendu une cathédrale pour permettre la construction du métro et l’autre était un pédophile. La situation est tendue et le pouvoir en place a du mal à accepter un autre « gringo ».

PS: les photos sur Picasa

Vive les vacances

2007-06-29T03:03:00.000-03:00

Voilà, le recit de nos vacances commence ici.. enjoy!!!

Départ de Rio pour l'état de Bahia, sacs a dos sur le dos, l’avion part déjà avec un retard de une heure. Rien de plus normal ici, surtout avec la crise actuelle qui secoue les armées aéronautiques responsables du contrôle du trafic aérien suite au crash en 2006 d'un avion de la GOL et du récent désastre survenu à São Paulo.

Arrivée nocturne à Salvador, ville la plus africaine du pays. Racine de beaucoup de cultures : le Candomblé, la cuisine épicée, la capoeira, le romantisme littéraire de Jorge Amado, etc. venues d’Afrique dans les veines des esclaves qui étaient débarqués dans le Nordeste.

Nous logeons dans le Pelourinho, quartier historique de la ville. Nous sortons boire un verre dans le flot de touristes et nous nous faisons comme les autres accoster par plein de personnes nous quémandant de l’argent ou essayant de nous vendre des bijoux et autres babioles. La drogue et le désespoir se lisent dans leurs regards. Les enfants sont sans innocence. L’agression commence.

Lieu d’hébergement des touristes et de sorties des brésiliens, le Pelourinho est bondé de flics, et malgré leur présence à chaque coin de rue, Sophie ne se sens pas rassurée. Un brésilien se pose à coté de nous, pensant que ma cigarette roulée est un « basiado » (pétard). Etudiant, nous discutons politique, pauvreté, et avenir du brésil autour d’un verre. Le Nordeste est la région la plus pauvre du pays, et sa vision du futur est beaucoup plus radicale que celle des cariocas ou des paulistas (São Paulo). La vie est si différente ici ! Il faut dire qu’avec un pays si grand, à la taille d'un continent, changé d’état revient à notre échelle européenne à changer de pays. Par conséquent, la culture est différente, la physionomie plus africaine, la peau plus noire et qui dit noir dit strate de la population la plus pauvre, dit persécutions séculaires, peu d’espoir et envie que tout pète. En somme, ce fut une rencontre plutot intéressante.

Mis à part ces faits, ce quartier semble très joli et chargé de mémoire !

PS: les photos sur Picasa

Violences et préjugés

2007-06-26T01:44:00.000-03:00

Les nouvelles sont sinistres en cette 177ème journée de l’année 2007, où nous célébrons les 41 ans de Dany Boon, les 35 ans de Garou, ou encore l'anniversaire de la création des Nations Unis en 1945 et le premier vote des femmes belges en 1949... La violence est encore à l’ordre du jour, mais aujourd’hui je parlerai de celle qui vient du haut et qui fait des ravages chez les plus démunis.

Ici à Rio, 5 jeunes habitants des immeubles huppés du quartier Barra de Tijuca ont tabassé lâchement une employée domestique et lui ont volé son sac à main. Un fait qui pourrait arriver n’importe où mais qui se répète un peu trop par ici. Ce week-end encore, à São Paulo, des faux punks (des quartiers chics) ont tué un jeune des favelas à coup de couteau. A Brasilia, un indien patoxó brulé vif par des jeunes qui voulaient s’amuser…

Ces comportements sadiques et surtout irréfléchis sont l’œuvre d’étudiants en médecine, droit et informatique (privilégiés compte tenu du système d’éducation défaillant, qui n’est pas à la portée des plus pauvres) … des garçons qui sont censés avoir reçu une éducation.
Ces gestes, malheureusement, reflètent la mentalité des têtes « pensantes » de ce pays qui sont nombreuses et partout, et qui au grand damne du peuple contrôlent le pays, dirigent, pillent, traitent et humilient les pauvres.

Comment des gens favorisés peuvent être capables de tant de barbarie, d’incivilité, de manque d’étique et de respect ? Beaucoup de réponses. Elles ne sont pas toutes l’unique raison mais ensemble forment un climat général qui peut en mener certains (car ce n’est pas non plus un comportement général) à agir ainsi : la violence envers les pauvres montrée à la télé, la répression sans raison exercée sur les honnêtes habitants des favelas, l’impunité avec laquelle la classe politique vole les richesses de l’Etat, l’héritage séculaire des colons puis des barons terriens, et enfin de l’armée dictatrice qui a toujours profité du plus faible pour satisfaire sa soif d’argent…

Ce qui est sûr c’est que ces jeunes ne sont pas les seuls responsables de leurs actes. On pourrait appliquer la théorie de causalité (mais ces critères ne sont pas reconnus par la loi pour éviter l’effet infini du problème : clin d’œil à Sophie !) pour reporter la faute aux parents, aux grands-parents, à la société et ainsi de suite.
Ces jeunes sont éduqués pour ne pas avoir de conscience sociale (ni politique) et pour devenir la classe dirigeante de ce pays : ils seront avocats, patrons d’entreprises, des gens avec suffisamment de pouvoir pour continuer à agir ainsi sans se remettre en question, dans un pays où il suffit d’un bon avocat (si on peut appeler ça ainsi pour certains tant le diplôme est « fictif ») pour gagner à tous les coups. Persécuter les petits boulots, les employés de maison, les chauffeurs de bus... toute la masse salariale qui fait vivre ce pays.

Ainsi au Brésil les riches conservent leurs pouvoirs, sans rien lâcher.

Les brésiliens ne sont pas les seuls à se comporter ainsi. On retrouve ce phénomène chez pas mal de personnes de la communauté « expat’ » qui se croient supérieures. Ou bien chez les touristes qui prennent trop souvent les demoiselles pour des catins.

Une lueur d’optimisme brille au loin : celle des personnes de classe moyenne ou même pauvre qui chaque fois plus se permettent « d’ouvrir leur gueule ».
Crions ensemble pour réveiller le peuple brésilien ! Faisons preuve d’humilité et de respect face à chaque citoyen du monde.

PS: merci à Thiaggo pour son article sur son blog et pour toutes les discussions que nous avons.

Affrontements à Leme

2007-06-03T03:37:00.000-03:00

Avant d’écrire cet article, j’avais envie de vous parler d’un sujet actuel et en même temps si banal car tout le monde le vit, comme par exemple la corruption qui ici est flagrante et générale (un vrai cancer) ou l’inégalité visible à n’importe quelle heure… et c’est ce que je vais faire. Le thème choisi est la violence.

Je ne vais pas vous faire de la paraphrase d’un article antérieure écrit dans ces colonnes qui traitait des favelas. Non ! Je vais recopier ma mémoire et des bouts de journaux locaux.

Fermez les yeux et suivez Oz.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que nous dormions paisiblement enlacés au chaud sous une couette afin de vaincre la fraîcheur des nuits d’automne (seulement 18°C)… alors donc, nous fumes réveillés en fracas par ce qui nous a tout d’abord semblé être des pétards.

Les paupières trop collées, je me réfère à mon ouïe pour répondre aux questionnements de So qui voit s'interrompre sa discussion avec Astérix, Merlin l’Enchanteur et Georges Sand à bord d’une voiture filant sur les vagues de la mer Rouge…

En temps que membre du réseau (des misions économiques), il ne me faut que quelques secondes pour différencier les bruits des Magnums Benelli de ceux des PP19 Bizon ou des grenades « ananas ».

Une confrontation entre trafiquants sur le morro Chapéu Mangueira a réveillé tout le quartier sur les coups de 04h du mat'. Ce morro, situé en amont du quartier de Leme, est en temps normal réputé pour être très tranquille. Ce quartier est voisin de celui où nous habitons et malgré une distance de 500 mètres nous pensions que les tirs venaient de la rue d’à coté.

La veille, des trafiquants de la faction « Amigo dos Amigos » venant du morro Vidigal avaient pris le contrôle de la zone presque sans confrontations.
Les expulsés sont revenus en plus grand nombre pour reprendre leur activité. Les tirs et les explosions ont durés 40 minutes. Le combat n’a pas permis aux hommes du « Commando Vermelho » de récupérer leur gagne pain.

C’était très impressionnant malgré la distance. Et ça devait l’être encore plus pour les riverains de Leme et pour les non-impliqués qui vivent la communauté.
Lorsque l’on réalise ce qu’il se passe à quelques rues de chez soit, on se sent mal à l’aise d’entendre ces actes de violence. Entendre des hommes qui s’entretuent est choquant, flippant et d'autres mots en « -ant ». Quand on le voit à la télé, on ne s’imagine pas ce que ça peut être. Mais en direct, en quelques seconde, le dégoût pour ceux qui engendrent la violence vous prend ainsi que la tristesse en s'imaginant que d’autres vivent cela au quotidien : les femmes, enfants et hommes de bonne foi des favelas, les peuples d’Iraq ou toute autre personne vivant sous les explosions et cris de la guerre.

Malheureusement, cet exemple qui peut paraître incroyable n’est pourtant qu’un évènement de plus dans le quotidien d’un pays bouffé de l’intérieur.

À l’heure où je vous écris nous entendons encore quelques rafales, tout comme hier et sûrement demain. Le problème s’arrêtera bientôt à l’inverse de celui de la favela Complexo do Alemão où les affrontements entre gangs et policiers durent depuis maintenant 35 jours.

Dormez en paix, nous sommes bien loin de tout ça. Mais ayez une pensée pour ceux qui en ont besoin.

Visite au Chef de la Ligue des SupersPotes et son miracle du Pain

2007-05-13T00:56:00.000-03:00

Note de l’éditeur : nous vous prions de nous excuser pour le manque de soleil au cours de ces deux reportages. Pour notre défense, nous signalons que l’hiver arrive chez les Cariocas, il ne fait plus que 26°C en journée, à peine 20°C la nuit, pour tout vous dire je sors ma petite laine.

Après 3 mois de vie à Rio, nous sommes enfin allés visiter les 2 incontournables: le Pão de Açucar (le Pain de Sucre) et le Cristo Redentor; louons la venue de mon frère Nicolas.

Dans le quartier de Urca se situe le Pain de Sucre. Munis d’après-ski, nous y accédons en empruntant deux téléphériques successifs, le premier nous mène au Morro da Urca et le second Morro do Pão de Açucar proprement dit à 395 mètres. Pour les plus courageux, il est possible de monter en escaladant… (On t’y emmènera Ecureuil)

Pour la petite histoire, le premier système de téléphérique date de 1912, les vestiges de ce dernier sont exposés au Morro da Urca, ne vous en faites pas ce n’est pas lui que vous prenez pour monter. Le nouveau système date de 1972.

Vous vous demandez sûrement d’où le Pão de Açucar tire son appellation ? Non ?! Bah je vais vous le dire quand même.

La plupart des gens admettent que cela lui vient de sa ressemblance avec un pain de sucre, mais pour d’autres, Pão de Açucar viendrait de la déformation du terme indien « Pau-nh-Acuqua » qui signifierait « montagne haute, pointue et isolée ». Le débat est ouvert.

En haut du Pain de sucre nous découvrons une vue merveilleuse de Rio. Nous pouvons y voir la baie de Urca juste en dessous, la plage de Copacabana puis toute la baie de Guanabara. Malgré un temps mitigé nous pouvions apercevoir Niteroi (ville de l’autre côté de la baie) ainsi que son Musée d’Art Moderne que l’on doit à l’architecte brésilien réputé, Oscar Niemeyer. Ce musée ressemble à une grosse soucoupe volante posée au bord de la mer (regardez bien les photos…), avis aux ufologues !

Autre point de vue exceptionnel : la statue du « Cristo Redentor » qui se trouve en haut du Corcovado à 710 mètres au dessus de la mer. Le moyen le plus simple et le plus pratique de s’y rendre est de prendre un taxi avec qui il faut négocier un forfait. Cela nous a permis de se faire déposer au Christ puis de passer par le Mirante Dona Marta : un autre point de vue de carte postale.

Le Christ date des années 30, il mesure 30 mètres de haut. Pour le coup il est vraiment très impressionnant !

Au pied de la statue, il y a une vue à 360° sur Rio : de Leblon à Copacabana, en passant par Lagoa et le Jardim Botânico, puis Botafogo, Flamengo, Gloria, Catete, Santa Teresa, Centro, le plus grand stade du monde : le Maracanã, le mont Tijuca, la Zona Norte… en somme, TOUT !

Au mirante Dona Marta, on a la plus belle vue sur le Pain de Sucre, ça vaut le détour. Ce point de vue doit son nom à une dame, Dona Marta (vous l’aviez deviné) qui avait une « Fazenda », grande propriété, à flan de morro. Femme de bienfaisance, elle a laissé les gens de la « Communidade » (autre terme pour désigner une favela) construire des maisons sur ses terres.

De ces deux sites, nous avons admiré toute la beauté de Rio de Janeiro et mesuré la chance d‘être ici. Pour vous en rendre compte, vivitez les deux galeries photo.

Outre des vues splendides sur Rio, ces 2 visites obligatoires de Rio ont un point commun : la présence d’animaux en tout genre comme des pigeons ou des fourmiliers. Mais aussi plein de petits singes qui sautent dans tous les sens, beaucoup les trouvent mignons mais si vous regardez de plus près, leurs yeux dénotent une bonne part d’espièglerie, alors méfiez-vous !

PS de Seb : venez sans crainte, les singes sont adorables ; c’est Sophie qui en a peur.

PS de Sophie : Ben on verra le jour où tu te feras bouffer ton « salgado » par une de ces bestioles fourbes.

PS de Nico : le « salgado » c’est moi qui l’ai mangé … mais je ne savais pas que j’étais fourbe ???

PS Final: Pleins de belles photos du Christ et du coucher de soleil depuis le Pão de Açucar !

Av. Prado Junior, 297, apt. 704

2007-05-10T01:00:00.000-03:00

Oi caras!

Aqui está o meu primeiro artigo em português para apresentar a você o nosso imóvel provisório.

Depois daqueles problemas descritos na mensagem da Sophie, achamos um apartamento de temporada: quer dizer que iremos ficar no máximo até fim de junho. É o apartamento de uma francesa muita apegada ao dinheiro dela e bem chata. Mas ele é lindíssimo.

50 m² para 2: uma sala-quarto-cozinha e um banheiro com chuveiro.
Muito bem decorado ao estilo brasileiro, uma rede (que luxo), e nossa mala que faz mesa de apoio.

O imóvel fica no inicio do bairro de Copacabana, ao lado do Leme, a 2 quadras do posto 2 da praia, na avenida Prado Junior. É a parte das prostitutas, dos travestis e dos bares onde se encontra essas raparigas (aqui, “rapariga” quer dizer filha do bordel). Já entramos neles (só para dar uma olhada, somos curiosos): o Barbarela do tipo luxo, entrada a R$ 60, a Chicholina “bar americano”, o SunSet ao lado da minha casa, 16m² “quase” sem luz, muito estranho!

Essa parte do bairro é menos perigosa que outros lugares de Copacabana porque os proprietários das “meninas” e a policia vigia os/as que lhe dão dinheiro. Mas sempre ficamos atentos.

Gostamos muito de viver aqui, fica tudo aberto a noite toda: bares e supermercado. É um bairro com muita atividade como precisamos e tudo perto: ônibus, metrô, praia, amigos, restaurantes, bancas de jornais...

Espero que tenham entendido tudo!

Caipirinha

2007-05-07T22:22:00.000-03:00

- Bonjour les petits chefs, aujourd’hui, Maïté et moi-même allons vous apprendre à concocter une bonne petite caipirinha.

- Bonjour Madeleine, bonjour chers télespectateurs. Nous allons vous apprendre à préparer la boisson nationale du Brésil faite à base de « cachaça » : eau-de-vie obtenue par fermentation du vésou, le jus de canne à sucre. Alcool paysan par excellence, il est désigné aussi sous les noms de « aguardente » (eau-de-vie) ou « pinga » (gnôle), ou bien suivant les régions « branquinha », « birita », « caninha », « gas », « óleo »... La cachaça est distillée à 40° et immédiatement mise en bouteille, contrairement au rhum agricole, qui lui est distillé à 65~75° et vieilli en fus de chêne puis ramené aux degrés souhaités par adjonction d'eau de source. Mais revenons à nos moutons mes cocos.

Qu’allons-nous utiliser d’autre Madeleine ?

- Ce n’est pas très compliqué Maïté. Vous avez aussi besoin de citrons, un et demi par personne, du sucre…

- On peut utiliser du sucre raffiné ou bien du sucre dit « mascado » (pas raffiné), n’est-ce pas ?

- Tout à fait. Il vous faut aussi de la glace: pillée ou en morceaux.

- Commencez par couper les citrons dans le sens de la longueur pour pouvoir retirer facilement le filin du milieu.

- Pourquoi cela mon amie ?

- Et bien cette partie blanche contient le goût amer du citron, en l’enlevant vous rendrez plus agréable le breuvage.

- Pour cela pratiquez deux incisions en diagonale : comme ceci. Puis découpez tout les citrons en petits morceaux.

- On met tout ça idéalement dans un checkeur ou à défaut dans un récipient qui pourra être fermé par la suite.

- Parfaitement ! Soupoudrez avec le sucre…

- … deux petites cuillères par personne.

- Vous faites bien de le remarquer Madeleine. Maintenant vous pilonnez tout ça. Allez y énergiquement ma chère !…

- Vous obtenez ceci fidèles téléspectateurs !

- Très bien. Maintenant nous ajoutons la glace et une dose de cachaça par personne. Chacun ajustera à sa guise ;-)

- On referme le récipient pour le secouer. Je vais vous laisser faire Maïté, vous avez plus de force que moi.…

- Et voilà ! Y’a plus qu’à goûter. Huuum ! C’est un délice !

- J’espère que vous avez passez un bon moment en notre compagnie. Nous attendons avec impatience vos commentaires et récits d'essais. Au revoir Maïté!

- La prochaine fois nous vous ferons decouvrir la « capeta ». Merci aussi à Nicolas pour sa participation active. Au revoir Madeleine. Et rappelez vous, buvez avec modération !

Le bon goût du paradis

2007-04-22T02:56:00.000-03:00

Découverte le 03 janvier 1502 par le navigateur Gonçalo Coelho, IPAUM IGUAÇU, à l’époque habitée par des indiens, a été le premier bout de terre foulé par les portugais.

Ilha Grande, la plus grande île brésilienne, a d’abord été le lieu de discordes car c’était l’endroit du ravitaillement des navigateurs : l’île est pleine de sources d’eau, d’arbres fruitiers, de bois divers… tout ce dont les navigateurs avaient besoin avant les grands départs pour le continent. Puis en 1750 et jusqu’à la fin du XIXème siècle ce fut la période du commerce: l’île était la plaque tournante de la canne à sucre, du café et des esclaves. Ce fut aussi un endroit de quarantaine pour les immigrés venant d’Europe et potentiellement porteurs de la peste.
Puis ce fut l’époque des prisons et des usines de sardines détruites en 1964. Maintenant, et ce depuis 1994, c’est le tourisme qui fait vivre l’île grâce a 106 plages et 130 pousadas.
Presque tous les 194 km² sont protégées (sauf les littoraux où il y a des habitants), ce qui veut dire que l’île est depuis sa découverte pratiquement vierge. Aucun véhicule motorisé, ici on se déplace en bateau.

Un vrai petit paradis sur lequel nous avons passé 3 jours de rêve.

Après plusieurs bières bues à Leblon (quartier hypra chic de Rio), des franches rigolades en présence de Nargis, Matthieu et Martin et seulement 1 heure de sommeil, nous prenons notre bus à 05h20. Dodo et réveil à Mangaratiba : petit village face à Ilha Grande. Nous n'y restons que le temps d'acheter nos tickets et hop... Bateau, dodo.

Nous voilà sur le ponton d’arrivée de Abraão. Direction la pousada Orientale tenue par Claude un français navigateur qui a revendu son bateau pour acheter cette pousada juchée sur le flanc de la colline surplombant le village principal. Plein de végétation en désordre bien calculé, une salle principale à l’air libre avec des meubles en bois et de petites chambres très cosy. Claude est un type très sympa avec plein de tatouages sur le corps et des dreads-locks sur la tête: ces stigmates sont le fruit de nombreux voyages tout tout autour du globe; son calme en est le reflet.

Notre fatigue ne nous amène pas très loin du centre sur 4 petites plages successives reliées par une « trilha » (sentier). De l’eau claire et plein d’étoiles de mer rouges (30cm de diamètre).

Le soir nous sortons au centre, quelques ruelles de sables et bordées d'arbres en fleur: pleines de charme si on s'eloigne un peu de celles dites « à touristes ». Nous mangeons une « moqueca » (bouillabaisse) les pieds dans l’eau sur la plage. Petite ballade romantique (faut bien remplir son rôle jusqu'au bout) sur le ponton à regarder les étoiles que nous decouvrons pour la première fois. Ça commence bien !

Deuxième jour, Adam et Eve s’en vont arpenter le jardin par des « trilhas » en direction de la plage Lopes Mendes. Deux heures de marche passant alternativement par de la forêt très dense où nous voyons des serpents, des singes, des points de vue époustouflants, des scarabées gros comme un poing… et des plages « lindissimas ». C’est dur car sa grimpe fort, mais c'est surtout paisible, tous les touristes prennent un bateau pour s’éviter cette ballade.

Nous arrivons à destination……. (les mots me maquent)……. 3 kilomètres de sable blanc longeant la forêt de cocotier, de l’eau tiède translucide et un ciel bleu azur. Le sable cri sous nos pieds : au sens propre ! On dirait que l’on marche sur de la neige. Le temps de chausser nos boots et nous sommes déjà à l'eau.

Nous croisons Ricardo et Mariana (des amis respectivement portugais et brésilienne) avec qui nous rentrons en « taxi-boat » et le soir venu buvons un verre tout en discutant éducation et corruption politique au Brésil.

Le troisième jour ressemble au premier mais dans l’autre sens.

Nous avons été marqué par la beauté de la nature omniprésente. Envie de s’y perdre, doublier le quotidien plus bétonné (encore qu’à Rio on sent que la nature est là). Envi de partir voyager et stimuler nos sens. Envi que chaque être de ce monde se rende compte de toutes ces belles choses et prenne conscience du sens de notre place dans tout cela. Nous nous sommes promis de revenir vers cet état originel et de le retrouver ailleurs.

PS: Photos disponibles dans la galerie Picasa. Pas de photos de Lopes Mendes tellement nous avons été déconnecté à ce moment là !

Attention ! Violence !

2007-04-18T01:30:00.000-03:00

Le sujet de ce soir n'est pas des plus amusants, ni simple à étudier, et encore moins à complètement cerner. Ce sujet ne passera jamais chez Jean Pierre Pernault après Monsieur Bouillue qui fait son cassoulet maison dans une marmite en cuivre au fin fond de la Creuse... ni après d'ailleurs.

Et pourtant c'est une réalité!

Selon un rapport de Institut Brésilien de Géographie et Statistiques, le ratio des homicides a progressé de 130% en 20 ans, proportionnellement à l'augmentation du nombre de favelas: du nombre de laissez pour compte. Le ratio des homicides est de 27 pour 100.000 contre 3,6 en France, et de 49,2 pour 100.000 à Rio (103 pour 100.000 s'agissant de jeunes entre 15 et 24 ans). Rio de Janeiro est le deuxième état le plus dangereux du pays. Ainsi en 2004, 6.438 homicides ont été enregistrés à Rio, 5.196 agressions dans les transports, 22.256 agressions contre piétons et 32.160 vols de véhicules. Seules les attaques de banques et commerces ont diminué.

La violence fait partie du quotidien des brésiliens, surtout dans les grandes villes. Dans la rue (favelas extrêmement pauvres aux pieds des quartiers luxueux, enfants qui quémandent ou rackettent), à la télévision (1/3 du temps des journaux télévisés est consacré au travail des forces de l'ordre, émission sur le modèle américain de courses poursuites et arrestations musclées en direct) et dans les journaux (presse et magasines spécialisés profitent des histoires des favelas).

On ne peut pas passer à côté ! Et la psychose s'installe comme aux Etats-Unis, ce qui ne profite qu'au crime et à ceux qui vous vendent « de la sécurité » (Politique et Cie Corp.)

Les causes et le contexte sont très difficiles à expliquer.
Il s'agit comme en France d'exclusion sociale. Mais la situation brésilienne ferait réfléchir plus d'un politicien français sur nos difficultés, tant elles paraissent simples à résoudre par rapport à celles du Brésil.

Ce qui crée la violence et l'alimente c'est l'omniprésence des trafics de stupéfiants, d'armes de petit et moyen calibre dans les favelas. Les cartels ont main-mise sur les favelas et ne lâcheront rien. Ils ont droguées les enfants depuis leur plus jeunes âge (des gamins de 6 ans snifant la colle ont un regard mort, ils ne font déjà plus parti de ce monde) et leur ont donné des armes.

Comme en Afrique, ce sont les mineurs qui commettent les pires crimes puisque que la législation ne prévoit aucune pénalité à leur encontre. Les adultes (ceux qui survivent) se servent des enfants. Ici on se méfie beaucoup d'eux. C'est eux qui vous racketterons. L'explotion de la violence date du début des années 80 avec l'arrivée des drogues et les générations du dessus sont dépassées; les problèmes de santé publique ne permettent pas de transmettre la mémoire de temps plus paisibles (où la misère n'entrainait pas forcement la violence).

Il y a aussi et surtout le chômage et la fracture sociale (cf. article sur l'éducation), le déficit du système social de 5 milliards de dollars, le salaire minimum fixé à moins de 100 dollars, les raisons de la délinquance abondent. La pauvreté est extrême, tout comme les conditions de vie et de santé. Énormément de gens mutilés à cause d'accident ou de maladie. Les soins de santé étant horriblement cher, même pour nous européens.

En résumé, l'État a abandonné une partie des siens.

On dénombre, 650 favelas à Rio (Rio comptent 8,5 millions d'habitants intra-muros et 11,35 millions dans l'aire urbaine) dont la principale, Rocinha, génère 13 millions de dollars par mois de trafics de stupéfiants ! Elles sont situées sur les morros et entourent les beaux quartiers, mais surtout les énormes quartiers des classes pauvres. Cela représente 10% de la population carioca. Seulement 10% de la population de Rio sème la panique chez les 90% restant.

Bien évidemment, la majorité de ces problèmes se déroulent dans les favelas et dans la zone nord où il y en a le plus. Mais la zone sud n'est pas pour autant épargnée. Les habitants craignent les attaquent aux piétons ou de voiture le soir (personne ne s'arrête aux feux rouge la nuit tombée).

Et comme si ce n'était pas suffisant, l'État de Rio de Janeiro attise le feu en ayant recours à la violence pour combattre la violence : un exemple de contre-productivité.
La situation s'envenime et cela me fait penser aux propositions d'un certain petit mafioso français du nom de Nicolas S. qui veut nettoyer la France !

L'État de Rio de Janeiro a recours à une milice qui tue de manière aveugle. Peint en noir et arborant un crâne empalé sur une épée - l'emblème du Batalhõn de Operações Policiais Especiais (BOPE), l'unité d'élite de la police de Rio - le « caveirão » est craint par les habitants des favelas, car il a provoqué une série d'atteintes aux droits humains, ou est impliqué dans celles-ci. Les organisations locales de défense des droits humains ont reçu une série de témoignages oculaires effrayants, faisant état de « caveirões » tirant au hasard en entrant dans des quartiers, tout en intimidant la population par haut-parleur. Cette solution ne change pas non plus le problème de la corruption !

Après ce discours très alarmant, mais qui est réel, je me dois de vous rassurer. Les attaquent aux piétons dans les quartiers tranquilles de la zone sud n'arrivent que dans des cas particuliers, bien souvent des règles simples n'ont pas été respectée: il y a des lieux à ne pas fréquenter le soir, éviter d'être seul dans les coins connus pour être « limites », toujours évoluer dans des rues où il y a beaucoup de gens, ne pas porter d'objets de valeur ou auquel vous apportez de la valeur, griller les feux rouges le soir, toujours avoir un peu d'argent à donner, ne pas se défendre en cas d'attaque (c'est ce comportement qui entraîne les rares meurtres de touristes).

La zone sud reste quand même très sûre. Beaucoup de policier patrouillent en journée avec mitraillette au poing. Le soir nous ne sortons que dans les quartiers bondés de brésiliens et faisons tout le temps très attention. N'ayez crainte! Le bon sens est la meilleure solution.

J'espère avoir pu éclaircir certains esprits sur la situation du Brésil, sur conduite à prendre pour notre chère France, et surtout sur celle à ne pas prendre. J'attends avec impatience vos commentaires et questions éventuelles.

Un lien très intérréssant pour les lusophones

http://www.favelatemmemoria.com.br/

Impressions en vrac !

2007-04-12T21:33:00.000-03:00

Voici rien que pour le plaisir quelques petits détails de tous les jours que nous souhaitons partager avec vous.

Onibus

J’ai trouvé le meilleur des réveils à Rio : un trajet de « onibus » (bus). Un petit coup de pompe, une nuit difficile, n’en dite pas plus j’ai la solution, et ça ne vous coûtera que R$ 2,00. Tendez le pouce, levez le bras et un bus s’arrêtera devant vous. La thérapie peut commencer. Vous sortez doucement de votre somnambulisme lorsque vous entendez le bruit de l’embrayage (si embrayage il y a) au passage de la première. Puis ça vous fait le même effet quand la seconde s’enclenche. Vous êtes brusquement sorti de votre état second au premier virage. Et au moment de l’arrêt, plus que brutal accompagné d’un bruit monstrueux de freins, vous êtes prêt pour votre journée, le coup de barre ne se représentera qu’après le déjeuner. Et oui les conducteurs de bus sont de vrais pilotes. Leurs bus ont l’air de sortir d’un cimetière pour auto et pourtant ils sont maîtrisés parfaitement par ces schumi-urbains. Ils prennent les virages à une vitesse folle, des bosses, peu importe, des piétons, ils n’avaient qu’à pas être là ! Ils sont vraiment très bon, on a le droit à nos tours de Space Mountain quotidiennement.

Petite anecdote qui vous fera sourire : les bus trop usés au Brésil sont revendus à d’autres pays d’Amérique du Sud, comme l’Argentine par exemple… ça promet d’être d’autant plus sportif et polluant dans ces pays de troisième main !

La mer et nous

La vie dans une ville qui a des plages, et l’océan qui plus est, est merveilleusement agréable. A Rio, on peut passer de toutes petites ruelles bondées et agitées à une immensité bleue qui s’étend à perte de vue. Et là, vraiment je tiens à dire que c’est un luxe. Se poser en face de la mer fait relativiser beaucoup de chose, on se sent apaisé dès qu’on l’aperçoit. D’autant plus qu’à la plage on a tout à disposition : des vendeurs d’« empadas » et de « pasteis »: des beignets salés de toute sorte, de crevettes en brichettes, de fromage grillé, de boissons:canettes, caipirinha... c’est le paradis (sauf pour la ligne) et aussi des vendeurs de bijoux, de paréos, de toiles de peintures. On ne sort donc avec presque rien: un peu de monaie, la crème solaire et bien évidement la paire de Havaianas: les tongs les plus confortables du monde !

Internet pour seulement R$ 39,99

2007-04-11T22:27:00.000-03:00

Vous aurez par ailleurs tous remarquer que nous n’avons toujours pas internet à l'appart. La propriétaire a bien voulu lancer la procédure pour faire installer internet à ses frais.

Au bout d’une semaine un rendez-vous était pris. Il faut d’ailleurs préciser que tous les rendez-vous pris ne servent à rien vu qu’ils viennent quand ils veulent. Malheureusement, à cette première tentative, les techniciens n’ont rien pu faire car le passage pour relier notre prise téléphonique à la borne électrique est obstrué, ils ne peuvent donc pas faire passer leur fil.

Rendez-vous avec le deuxième technicien rien que pour être sûre que le premier n'est pas un menteur. Une équipe pour désobstruer doit venir, c'est la procédure à suivre après la contre-expertise.

Nous prenons donc un troisième rendez-vous, ils ne viennent pas le bon jour, c'est encore un technicien et rebelote « désolé mais c’est obstrué on ne peut rien faire !!! ».
Mais quand viendra donc cette équipe pour désobstruer !!! Aujourd'hui même, après 3 semaines de la première visite: « il nous faut l'autorisation de la propriétaire pour faire des manipulation hors de l'appartement ».

6 techniciens se sont donc déplacé pour nous dire à chaque fois exactement la même chose. Je les informé que ce n'était plus la peine de revenir !!!

Il n’y a pas que l’administration qui fait perdre du temps à tout le monde. A suivre …

La bonne nouvelle est que seb a piraté l'accès Internet d'un voisin qui dispose d'un réseau Wi-Fi. A vos claviers et web-cams.

La rentrée des classes

2007-04-05T00:53:00.000-03:00

Sophie a fait sa rentrée mercredi soir !!

L’enseignement universitaire au Brésil est donné par le secteur public comme le privé. Contrairement à la France, l’Université publique est de très bon niveau mais réservée à une élite, seuls les meilleurs élèves des meilleurs lycées auront la chance d’étudier dans ces facultés. Paradoxe, pour être bon, il faut avoir étudié dans un lycée privé.
Par conséquent pour permettre au moins bons de poursuivre leurs études malgré tout, il y a beaucoup d’universités privées. Les cours y sont chers. en conséquence de quoi, la plupart arrête leurs études après le lycée, travaille pour économiser et s’inscrit ensuite dans ces universités privées. Cela explique que la moyenne d’âge soit plus élevée que par chez nous.
Une autre conclusion est que le taux d'étudiant après le lycée est très faible. Cet accès difficil à l'éducation est la plus grosse barrière sociale qui existe ici. Les habitants de quartier défavorisés n'ont plus qu'à faire les petits boulots: chauffeur, caissiers...

Pour re-situer, je suis des cours de « Mestrado » dans l’une des Universités de droit de Rio. Elle est située dans le « Centro », quartier des affaires, dans un des plus grand building (42étages) en face de l’Assemblée législative. Je suis inscrite à 2 cours : « théorie du délit » (de la criminologie) et « état, marché et négociation ». Ces deux cours durent 3 mois et ensuite je suivrai un cours de propriété intellectuelle avec un mémoire en prime à rendre au bout de 3 mois…

J’ai donc assisté à mon premier cours mercredi 04 avril. Pour tout vous avouer, j’y suis allée à reculons, du droit en brésilien, la bonne blague! Et bien, j’ai été agréablement surprise par leur accueil et leur gentillesse. Notre professeur est un petit monsieur mais une grande pointure d’avocat et très gentil, très pédagogue. Ma classe se constitue d’une dizaine d’avocats entre 30 et 40 ans. Ne me demandez pas comment ils ont pu devenir avocat sans avoir jamais étudié la matière que nous suivons… ?

Veuillez noter, je vous prie la grande classe de mon université : on nous apporte du café tout chaud, des jus de fruits et des gâteaux à la pause. Si ce n’est pas merveilleux. Il faut dire que les horaires sont un peu étrange : de 18h à 21h30. Mais c’est très aimable à eux de penser que nous réfléchissons mieux le ventre plein. A priori, ces horaires sont fats pour les travailleurs et pour éviter les grosses chaleurs de la journée. Mais, vue qu’ils mettent systématiquement la climatisation extrêmement forte, cela n’a plus aucun intérêt. Vous vous rendez compte que je dois apporter 2 pulls pour ne pas mourir de froid pendant le cours alors qu’il fait 28°C quand on sort à 21h30 ! Ils sont fous ces brésiliens !!!

Sur les traces de Brigitte

2007-03-26T02:39:00.000-03:00

Vendredi 23 mars, on fonce à la gare routière au nord de Rio pour prendre notre bus en direction de Búzios. À 180 km de Rio, on y trouve les plus belles plages du Brésil, dit-on. La légende raconte que ce village a été découvert par Brigitte Bardot dans les années 60. On y retrouve d’ailleurs un côté Saint-Tropez avec ses pavés, ses petites rues, son port et son agitation nocturne.

Après 3h30 de bus, on arrive à destination où nous attend, dans sa kangoo rouge, Oscar le gérant de la « Pousada dos Pássaros » où nous logeons. 4 bungalows offrent à leurs hôtes une merveilleuse chambre avec salle de bain et une terrasse avec hamac… le rêve ne s’arrête pas là.

Le lendemain matin, on saute dans le « Baby » Buggy rouge (qui a des problèmes d’embrayage), cap sur les plages qu’on nous a conseillé. Une fois s’être perdu faute d’indications, une fois des milliards de bosses et nids de poules passés, nous voilà à Praia do Forno, petite plage de 20 mètres de long, à peine 10 personnes, une eau translucide et les rochers plein d’oursins.

Notre ventre commençant à crier famine, nous repartons à bord du Buggy avec lequel Seb se donne à cœur joie de jouer son pilote de rallye. Arrivée à Praia da Ferradura, grande plage avec une bonne partie touristique pleine de restaurants de plage. Nous y mangeons de délicieux filets de poissons grillés et quelques huîtres, à 5 mètres de la mer. On pique une tête entre deux plats puis allons nous installer de l’autre côté de la plage, au calme.

Le soir, le centre-ville de Búzios ressemble à un parc d’attractions pour touristes, sans identité aucune : des restaurants bondés, des magasins ouverts tard, des bars passant du Rock revisité (si Prince et David Bowie avaient entendu …).Malgré tout, on ne peut s’empêcher de trouver charmant son port et sa promenade (appelée « Orla Bardot »).Au hasard d’une rue, un son de jazz nous attire au Café do Cinema, dernier endroit authentique de Búzios où il fait bon écouter du Chico Buarque et du Tropicalisme.

Notre dernier réveil à Búzios se fait sous les nuages, mais il en faut plus pour nous décourager de passer la journée à la plage. A 50 mètres de la « pousada »a se trouve la plage de Geribá, avec ses surfeurs (et oui mesdemoiselles) et ses vendeurs ambulants de « pasteis », glaces et caipirinhas.

Mise à part le centre, Búzios est un vrai paradis sur terre avec des plages toutes plus belles les unes que les autres entourées d’une nature authentique : dépaysement et déconnection assurés.

On était loin d’imaginer ce qu’on allait retrouver à notre retour à Rio : l’agitation footballesque. Deux équipes de Rio s’affrontaient dimanche soir au Maracanã, et la sortie du stade a été très violente. En effet quand l’équipe de Flamengo perd, mieux vaut ne pas être dans les parages : leurs supporters fous furieux s’en prennent aux supporters adverses à coup de poings, de pieds, de jet de cailloux. Tout ça nous a valu une bonne frayeur dans le bus où tout le monde s’est caché quand ils ont vu les bandes de supporters accourir vers les bus. Le chauffeur a démarré en trombe et ne s’est plus arrêté que pour déposer les gens.Mais pas d’inquiétude, nous avons retrouvé notre chez nous où nous nous sommes réveillés le lundi matin avec une bonne insolation.

PS: Allez mater les photos sur Picasa !

Ballade, ballade...

2007-03-12T01:00:00.000-03:00

Aujourd'hui je vais vous compter un peu de l’histoire architecturale de cette ville qu'est la belle Rio et une de nos balades.

Depuis les premières pierres posées aux abords de la baie de Guanabara au XVIème siècle et surtout au fil du XXème siècle, Rio de Janeiro a été morcelée en quartiers bien distincts les uns des autres.
Chacun a son style d'architecture, reflet de l'époque qui a fait son heure de gloire. Tout a marché par vague. Les riches ont chaque fois migré vers le sud depuis le Centro, au fur et à mesure que les quartiers vieillissaient ou voyaient arriver de nouveaux habitants venus de province ou de l'étranger.

Rio avance vers le sud et les plages chaque fois plus belles que les précédentes: ce fut tout d'abord Gloria et Santa Teresa, puis Flamengo et Botafogo, Copacabana délaissée pour Ipanema et maintenant Barra da Tijuca.

Petite balade à Flamengo:

Nous profitons de notre premier week-end pour flâner à pied dans Rio, dans Flamengo: vieux quartier bourgeois et de classe moyenne maintenant très populaire. Les immeubles d'origines sont de magnifiques maisons Art Déco dans des avenues bordées de palmiers gigantesques. Aujourd'hui, ce sont les familles de classe moyenne, si elles existent, qui vivent ici. Ce qui vous surprend ici, c'est le calme qui contraste beaucoup avec toute l'agitation perpétuelle du reste de la ville. Presque pas de voiture, des gens qui se baladent tranquillement à l'ombre, s'arrêtent parler au commerce du coin... Comment ne pas être charmé. Et comme toujours, toute cette végétation: dans la rue, sur les morros (les collines), aux balcons... on dirait que c'est la ville qui a du mal faire sa place au milieu de la nature envahissante.

Notre marche au milieu de ces demeures nous mène devant un gigantesque palais qui n’est autre que la maison du Gouverneur de l’État de Rio de Janeiro. Grande bâtisse blanche entourée de morros et surplombée par le Christ. Monsieur le Gouverneur ne doit pas beaucoup dormir les week-ends, car juxtaposé à sa bicoque, se trouve le stade du FFC : Fluminense Football Club. Rendez-vous de la bourgeoisie carioca, on peut venir y prendre le thé ou déjeuner face à la pelouse et à ce décor magique en pleine ville.

Notre marche continuera à l’ombre dan les rues de Laranjeiras et se finira par un retour en bus qui nous dépose au poste 2 de la plage de Copacabana, à 100 mètres de chez nous. On a bien mérité un petit bain de soleil.

PS: Visitez la galerie des photos pour en voir plus.. par ici !

Home, sweet home !

2007-03-04T02:18:00.000-03:00

Le grand jour de l'emménagement est arrivé. Nous voilà nos 2 énormes valises et nos 3 sacs sur le dos direction Ipanema.

Seb nous a dégoté une bombe: un 3 pièces avec une terrasse donnant sur un patio, un hamac pour profiter du calme de la cour, ce qui contraste avec l'animation dans laquelle l'immeuble est situé. Il se trouve dans une grande rue du quartier d'Ipanema, tous les magasins possibles et imaginables, des bars, des restos, une succursale de ma fac à 3 minutes, notre banque à 2 minutes et le must du must: la plage au bout de la rue, le Poste 9, la plus belle de Rio.

Une véritable bombe ... qui explosa aussi vite qu'elle n'est arrivée: "En fait, la personne n'a pas libéré la chambre, ça vous ennuie de venir que demain?" Bon ok, une nuit de plus ou de moins peu importe.

Puis un cadeau bonus: un brésilien de plus de 30 ans (style Gürkan pour ceux qui connaissent) qui squatte 3 mois. Bon il a l'air cool, sympa, ça passe.

Après une heure à rester posés dans le hamac à déguster notre nouveau chez nous, on découvre avec surprise réciproque un coloc qui vit dans notre chambre et on apprend que la propriétaire n'habite pas ici comme convenu.

Pas réglo pour un sous !! La propriétaire ne revient pas, on n'attend plus, s'en est trop, on prend nos affaires sous le bras, on réfléchie à mille et une solution, et finalement nous partons chez une collègue de Seb qui a la gentillesse de nous acueillir.

Adieu appartement de nos rêves et bonjour sosrechercheappartario.com !

Mais apparemment c'est courant par ici ce genre de galère, il faut gérer et on trouvera bien un endroit où on sera chez nous, bien vite j'espère ! Ne vous inquiétez pas on n'est pas à la rue non plus, plusieurs plans temporaires prennent surface !! Ca nous permet de vivre dans différents quartiers, c'est pas mal pour découvrir Rio !

Bem-vindo ao Brasil

2007-03-01T21:52:00.000-03:00

13 heures d'avion c'est long !!Alors pour s'occuper on mange, on dort, on observe par le hublot cet océan de nuages, on pense, on regarde des films, on a envie de claquer la gamine de derrière qui tape dans le fauteil et qui ne veut pas dormir...

Me voilà enfin foulant le sol brésilien après avoir passé toutes les étapes telles que douanes, récupération sportive des bagages, déclaration de biens ...Au bout du couloir, je vais enfin retrouver mon chéri ... ou pas !! Stupeur, pas de Seb ...!! Imaginez vous ma tête, mon sang ne fait ne fait qu'un tour, je me vois déjà seule à Rio ! Pas de souci il me retrouve 10 minutes plus tard ! Il s'était perdu dans les couloirs à la recherche d'informations sur mon vol !! Premier contact houleux avec les brésiliens: les "taxistas" condisent comme des malades !

Je découvre enfin cette ville qui sera mon environnement quotidien pendant quelques temps. Ca scintille de partout, une animation de folie, des personnes aimables et souriantes. Mes yeux s'émerveillent de tout, et l'odorat en prend un bon coup aussi !
Et sans oublier la chaleur, le soleil, la plage... que demander de plus ! C'est extra !

Une certaine impatience s'installe, celle de vouloir tout découvrir, celle de vouloir circuler librement, celle de se sentir chez nous.

Excitation, émerveillement et impatience sont les trois mots clés de cette arrivée à São Sebastião do Rio de Janeiro !

PS: bon anniversaire Jo !

Le coeur du Brésil

2007-02-26T02:00:00.000-03:00

Le plus légendaire, un des plus grand, le stade principal de la plus grande nation du football. Il n'y a pas de mots pour décrire le Maracanã: aussi appelé le cœur du Brésil. Après la caipirinha, la plage et le carnaval, quoi de plus naturel pour un gringo d'aller voir un match de foot.

Certains rirons en lisant ces lignes et en apprenant que pour un franco-portugais c'était la première fois de ma vie que j'assistais à une rencontre du sport le plus populaire du monde: le football ou soccer pour les américains. Si, si... c'est vrai !
Nous retrouvons Roger, un brésilien, collègue de travail de Benjamin, mon hôte. Il est venu avec sa famille: oncle, cousin et son fils de 8 ans. Tous sont aux couleurs rouge et noir de leur club: le Flamengo.

C'est le club le plus adulé au Brésil car ce fut le premier de la communauté noire. À sa création, en 1895, les clubs étaient réservés aux blancs et très peu de noirs venaient renforcer les rangs avec leurs capacités athlétiques qu'on leur connait. Ils devaient même se tartiner le visage de farine pour être sûr que le public ne remarque pas la supercherie ou pour d'autres raisons qui m'échappent. Et puis ce fut la libération: le Flamengo vint affronter les mythiques Vasco de Gama (club lusitanien) et Botafogo, ses principaux adversaires.

2 heures avant la rencontre, aux portes de l'entrée principale, c'est déjà l'effervescence. Je m'imprègne de cette ambiance et commence à trépigner: impatient d'insulter les adversaires, mes cousins, les joueurs du Vasco de Gama. C'est le grand derby: un peu comme un OM vs PSG, ou un St-Etienne vs OL ! Nous montons aux gradins de ce stade de 80 000 spectateurs, et comme tout bon "flaminguista", je m'enquille 2 ou 3 bières en chantant des comptines à base de "Puta que paril", " Levouuu, levouuu", " Toma no cu"... C'est frais !

Je viens de me transformer en supporter, je hurle sur l'arbitre, sur les joueurs, sur les adversaires, sur l'entraîneur qui ne veut pas faire rentrer Juniho... mais putain tu ne vois pas que ce @³#%**§ d'ailier rate toutes ces passes !!! Je suis chaud les marrons, enlace mon voisin de droite que je ne connais même pas, je suis solidaire, je donne tout, je mouille mon maillot. Fin de la deuxième mi-temps le score est de 1-1 ! Une série de penalties déterminera qui ira en final de la coupe Carioca. La tension est à son comble ! Tout le monde a pété sa durite: je me marre de trop. Flamengo fini par gagné et c'est l'explosion de joie.

Je ne comprends toujours pas comment on peut faire pour être aussi fanatique de ce sport, mais en live on se prend vachement au jeu: je me suis surpris à être content de la victoire d'une équipe. Ça me paraissait bête avant, mais au fond ça reste de l'émotion forte. Par contre, je déplore la suite des évènements qui se traduisent souvent par une petite baston avec les supporters adverses, deux p’tits kicks bien placés et des bouteilles de verres envoyées sur les forces de l'ordre.

Enfin, la leçon que j'ai retenu, c'est qu'avec la danse et la musique, le football fait parti des droits que personne ne peut enlever même au plus pauvre des brésiliens.

C'était Sébastien GONZO, en direct du stade Maracanã, Rio de Janeiro, Brésil; à vous les studios !

Des photos par ici !

La fièvre du Carnaval

2007-02-20T21:25:00.000-02:00

Mise en garde de la rédaction : En raison d’un retard de ma malle arrivant par fret, les récits de mes aventures et exploits ne seront pas (tout de suite) agrémentés de photos. Veuillez m’excuser pour la gêne occasionnée.

Hello all

Quand on arrive au Brésil on sent qu’il y a quelque chose de fort dans l’atmosphère. Non ce n’est pas l’odeur de mon voisin de bus pesant dans les 100kg, revenant de la plage et ne portant pas de T-shirt, mais plutôt l’ambiance électrique qui règne depuis quelques jours.

Les gens sont tous excités et courent dans tous les sens pour les derniers préparatifs. C’est l’occasion de repeindre les volets de la maison, aller chez le coiffeur, s’acheter les derniers accessoires indispensables à une panoplie qui sera éphémère… le temps de 4 jours.

Le Carnaval se décompose en 4 parties.

1/ Tout d’abord, le samedi précédent le mercredi des cendres, il y a le défilé au Sambodrome de la deuxième division des écoles de samba. Comme en foot, les écoles concourent pour être la meilleure et sont classées en fonction de leur précédente prestation.
Comme toute religion ou sport il faut un lieu de culte : vaste, blanc et bourré de monde.

C’est là que m’emmène Benjamin (frère du petit ami de ma sœur… tu suis toujours ?) et Marianne (sa future femme) et leurs amis pour la plupart étudiants venus d’Europe. Après la vérification du badge-pass et le palpage de routine, nous montons dans les gradins de cette immense allée bordée de gradins à ciel ouvert que les cariocas appellent le Sambodrome : d'une douzaine de mètres de large, de 650 mètres de long et pouvant accueillir jusqu'à 88500 personnes. C’est l’architecte brésilien Oscar Niemeyer (il a notamment conçu le siège du parti communiste à Paris…) qui l’a dessiné en 1984.

Les 10 écoles voulant monter dans la cour des grandes défilent chacune leur tour (ordre tiré au hasard) pendant environ 40 min ! Vu que ça commence à 19h00, la dernière passe vers 10h00 du matin le lendemain. La pression ne redescend presque jamais.

Quelques danseurs ouvrent le bal, les « porta-bandeira » (porteur du drapeau) suivis de 8 chars énormes avec plein de danseuses et danseurs dessus et qui illustrent le thème choisi par l’école (madame La Bière ma meilleure amie, les 4 saisons, la tolérance…), tout comme la musique composée pour l’occasion.

Entre chaque char, des groupes de danseurs (au total ça peut aller jusqu’à 5000 pour les écoles les plus réputées), le couple de l’école, la reine de l’école et ses copines toutes plus belles les unes que les autres dans leurs habits de lumière (toutes siliconées aussi ! si si ça se voit quand elles ont les seins à l’air), le meneur du « samba-trame » et la « bateria » : les 100 percussionnistes qui fanfaronnent et donnent le rythmes à tout ce bordel sans nom.

Ça danse, ça chante autour de moi, les costumes chatoyants sont d’une richesse incroyable (même ceux des écoles venant de la favela la plus pauvre), très colorés, très strass, ça tourne de partout, les bières ne coutent pas chères, je chante muni de mon carnet de parole, on transpire… passé les 2 premières écoles tout le monde est enivré par cette folie que je vis pour la première fois.

Les participants on un sourire de jolie très intense, ils sont si fier de défilé pour leur école. Rien quand écrivant ces lignes j’en ressens encore des frissons.

2/ Le lendemain ce sont les plus grandes écoles qui défilent (Beija-Flor gagnante de cette année, Mangueira…). Les mêmes juges ayant élu l’école qui sera upgradée en 2008 élisent (par note et non pas par bulletins secret comme nous le ferons TOUS et BIEN en avril et mai…) la gagnante et les 2 dauphines.

3/ Elles redéfileront pour le plaisir samedi prochain pour « se la péter » une dernière fois.

Avant de vous expliquer la dernière partie du Carnaval, un peu d’histoire, ça ne vous fera pas de mal. Le carnaval est apparu à la fin du XVIIe s, c’est une variante de l' « entrudo », fête portugaise célébrant l’entrée dans le Carême. Du samedi gras au mercredi des Cendres, on jetait eaux, boue, œufs, farine et tout ce qui se trouvait sous la main sur les passants. Jugée violente et de mauvais goût, cette coutume fut interdite en 1904. L'arrivée de la samba (musique) au XXe s a donné au Carnaval ses titres de noblesse. Il a fallu attendre l'abolition de l'esclavage (1888) pour que le carnaval devienne un divertissement populaire.

4/ Enfin, la dernière partie, la plus « originelle », se passe dans la rue durant toute la période du carnaval.

Aussi bien de jour comme de nuit, en ville ou sur la plage, à 10 ou à 3000 ! Ce sont les « blocos ». N’importe quel groupe d’ami peut organiser sont « blocos ». C’est comme un défilé (pour la variante rue) ou un sitting debout (pour la variante plage) ou un groupe de samba joue à tue-tête les airs de MPB (Musica Brasileira Populare). Les gens suivent, entonnent les standards, font la fête sans s’arrêter. C’est la période de l’année où on pète les plombs. On peut se déguiser n’importe comment, c’est même conseillé : en animal, en femme pour les hommes (le plus à la mode), en personnalité politique, …

Voilà dans quelle ambiance j’ai passé ma première soirée et mes premiers jours au Brésil, avant de prendre mes fonctions dans le bâtiment du Consulat Français à la Mission Économique de Rio de Janeiro en tant que Attaché Sectoriel du secteur TIC (Technologie de l’Information et … non pas du Management... des Télécommunications)… je sais ça claque !

Sébastien au Pays des Merveilles

2007-02-16T21:09:00.000-02:00

Bom dia

Voila. J'y suis !

Les derniers jours en France ont été chargés en émotions et très speed, je n'ai pas eu le temps d'etre triste. De plus la vision que j'ai de cette aventure n'a pas laisse la place a la peur. Ce moment a été tant attendu et préparé: si nécessaire, que la transition s'est faite naturellement. Tout est dans la continuité, la suite logique et non dans la rupture. Le vol se passe bien, je ne réfléchie pas trop, je dors même, je me sens bien !

A peine la gomme de l'airbus posée sur le sol brésilien, on ressent déjà les contrastes. C'est le moment des "premières" impressions que l'on n'oubliera jamais. Les cinq sens sont en alerte; en prennent plein les synapses. La peau est humide; il est 22h30 et il fait 28 degrés C. Sur l'autoroute qui m'amène chez mes hôtes les favelas entourant l'aéroport refoulent une odeur acre de déchets accumules et non-traités. Il est déjà tard, mais la ville ne dort jamais: mouvement et bruits dans tous les sens. Le "leite de coco" est plus rafraîchissant que l'eau.

Je vais me coucher avec ses impressions qui commencent a former dans mon esprit un contour de ce mon coeur, mes sens et mes rêves essyaient depuis un temps de traçer au fond de moi !

Bem vindos à todos !!!

2007-01-14T02:00:00.000-02:00

Olà amigos,

en cette journée ensoleillée du 13 janvier 2007 vient de naître notre petit blog prénommé "Carioca", nom donné aux habitants de Rio de Janeiro.

Vous y serez toujours les bienvenus !

Il nous servira à vous tenir informé de ce que nous faisons, découvrons, rêvons à Rio et en général au Brésil sous la forme de "post" ou en français d'articles. Ces récits seront agrémentés de photos et de videos afin de partager nos émotions.
Il vous servira à rediger des commentaires qui serons lisibles par tous !

Pour moi (Zeb) le départ est prévu au début du mois de février où j'intègerai la mission économique française pour une durée de 2 ans. Un travail de fonctionnaire bien payé au soleil. J'aurai donc beaucoup de temps pour decouvrir un maximum de choses: attention à vos yeux et oreilles !

Par contre en ce qui me concerne, une dure vie estudiantine m'attend. Au programme: cours, rédaction de devoirs, plage, caïpirinha, samba, et moulte autres activités barbantes... !!! Je m'y prépare donc ardemment depuis bientôt un mois en prenant des cours de langues (histoire de pas "trop" être larguée) et en farnientant.

Nous souhaitons que vous vous sentirez bien ici, que vous y viendrez souvent et bien que dans un autre hemisphere à plus de 9500 kms nous pourrons beaucoup partager et échanger.